Филармония

… Сегодня вечером мы впервые пошли в филармонию..!



Не так давно филармонию реставрировали, и новое красивое здание уже долгое время притягивало мой взгляд. И наконец-то мы попали на концерт! Не могу сказать, что мы специально подбирали программу или тему концерта. Нет, просто очень хотелось послушать прекрасную музыку в приятной атмосфере. И сегодня у нас это получилось как нельзя лучше!

Концерт был посвящен жертвам голодомора 1932-1933 гг. Соответственно, музыка была печальная, порой грустная, медленная и спокойная. Но как это было красиво!!
Я впервые услышала наш Луганский орган. А ведь он у нас духовой, что особо ценно! Этот орган входит в тройку лучших органов на европейском пространстве. За ним уже долгие годы охотится Германия. И пытается его у нас купить или хотя бы поменять на что-нибудь. Но, как говорят знающие люди, пока жива дама, которая играет на этом органе, Германии не видеть этого удивительного музыкального инструмента!
Играет на органе Анна Мокрова. Небольшая хрупкая женщина, руки которой способны творить чудеса и извлекать из органа такие звуки, которые не спутаешь ни с чем. Звук органа невозможно сравнить ни с одним музыкальным инструментом. Он по-настоящему уникален!
В программе были и органные соло, и игра оркестра, и мелодичные песни… А еще были произведения, в которых соединялись воедино орган и весь остальной оркестр. Это было великолепно!! И ты слушаешь все это на одном дыхании, даже не шевелясь.
Концерт длился больше часа, но казалось, что прошло гораздо меньше времени. Трудно подобрать слова, но такое ощущение, что ты растворяешься в музыке, которую слышишь, тонешь в ней… Есть только звук и больше ничего вокруг….
Хотя, вокруг был легкий свет, мягкие ковровые дорожки, утонченные подсвечники и изящные зеркала, воздушные ламбрекены и приятная атмосфера с оттенком роскоши и золота. Все это видишь, пока не зашел в зал и пока не раздались первые звуки знакомых мелодий…

Когда концерт закончился, весь зал аплодировал стоя. Это не редкость, так часто бывает. Но я хочу сказать лично о своих ощущениях. Мне действительно ХОТЕЛОСЬ аплодировать. Искренне и от всей души. Хотелось, чтобы музыканты чувствовали, насколько нам понравилось то, что они сегодня нам подарили. И в тот момент в моих глазах застыло восхищение… Мы вышли из филармонии и появилось желание обсудить все увиденное и услышанное. Но, как ни странно это прозвучит, просто не было слов. Внутри бушует масса эмоций, смешанных с огромным зарядом энергии. Но первое время ты ничего не можешь сказать! И лишь потом рождаются слова, обсуждения. И в очередной раз понимаешь, что для каждого действия, каждого события должен подойти свой возраст, свое восприятие. Когда ЗАХОЧЕТСЯ услышать эту музыку или увидеть то, что происходит на сцене в театре. Тогда это поймешь и, если это близко к сердцу, будешь искренне восхищаться! И это будет в удовольствие!
Сегодня вечером мы впервые посетили филармонию, но, уходя оттуда, понимали, что это далеко не последний раз! Что нам снова и снова захочется окунаться в эту атмосферу, слушать эту музыку и вновь захочется бесконечно восхищаться органом. Он нас действительно покорил!

---

Удивительное рядом

Живет в нашем мире одно хитрое и необычное существо. Оно любит толстые ковры, шерстяные кофты, пушистые зимние шапки и ненавидит запах лаванды. Оно серенького неприметного цвета с пытливыми глазками и острыми зубками. Да, это госпожа Моль! Такая маленькая, вредная и прожорливая!
Я всегда знала, что аппетиты у моли – дай Бог каждому. И что ковер, случайно оставленный на балконе без присмотра, моль тут же съест за милую душу. Еще она любит огромные шерстяные платки и не брезгует даже стареньким цветастым пледом.
А сегодняшний день принес в мою жизнь еще одно открытие. В ходе генеральной уборки, я нашла мячики для большого тенниса. Точнее, то, что от них осталось… Ведь всю лохматенькую поверхность мячиков совершенно бессовестно съела моль! От мячей остались рожки, ножки и немножко трухи.
Видимо, в жизни моли тоже бывают плохие времена, когда приходится переходить вот на такой подножный корм! Так что, теперь следует беречь не только свои ковры и пледы, но и теннисные мячи!

---

Крылья

Давным-давно природа решила, что мы, люди, обойдемся без них. И, возможно, именно поэтому всю свою жизнь мы так стремимся обрести эти самые крылья! Ведь когда они есть, нам все по плечу, мы шустрые, беззаботные, мы любим, творим, летаем, мы ЖИВЕМ!
Если за окном солнечный день, ты тут же понимаешь, что можно с удовольствием поехать в лес или организовать грандиозную стирку. Совесть склоняет к стирке, но проходит пять минут и вдруг выключают свет! Ты понимаешь, что со стиркой не сложилось, ну и ладно! Ведь лес и природу пока еще никто не отменял! Ты улыбаешься! И такие решения принимаются легко и приносят только радость.

На работе завал, конец месяца, компьютер с искренним удовольствием виснет ровно через каждые полчаса. Ты пытаешься в отчете свести конечные суммы, складываешь два плюс два, в итоге уже трижды получаешь пять и не поймешь в чем дело! Волосы дыбом, начальник хмурит брови…. А тут заходит коллега и вдруг просто так дарит какую-то смешную липучку на стенку. Недолго думая, ты ее лепишь на монитор. Компьютер с удивлением созерцает новое приобретение и на всякий случай перестает виснуть. Заветные два плюс два наконец-то в сумме дают четыре. Ты улыбаешься начальнику и спокойно летишь дальше, вместо того, чтобы лить слезы над отчетом и подыскивать кувалду для компьютера…!
И знаешь, что вечером еще пригласили играть в теннис на кортах. Прибежав домой, успеваешь погладить футболку, найти мячики – и бегом играть! А после двухчасового марафонского бега по корту, еще остаются силы дома сварить суп и с упоением полистать кулинарную книжку на ночь! Как следствие, ночью снятся пончики с вареньем, шоколадные торты и желейные пудинги. А утром, естественно, сразу же тянет на кулинарные подвиги! Откуда берутся силы и желание на все это – просто непонятно! И в душе так легко, хорошо, гармонично. Дела ладятся, с людьми не ссоришься. Если дальние родственники просят вскопать сотку картошки, посадить пару яблонь и соорудить конуру для любимого двор-терьера - тебе это кажется сущим пустяком. Просто в душе оптимизм, а за спиной КРЫЛЬЯ!

Но иногда эти крылья ломаются. Или нам их ломают. И тогда дождь за окном или поломанный ноготь кажутся нам сущим бедствием. По пути на работу по большой луже проедет машина, поднимет море брызг и добавит тебе пессимизма. В офисе кружка с чаем перевернется на подписанный директорами отчет и тут ты окончательно осознаешь: руки опустились и жизнь не радует.
А иногда все это может и не произойти, а ты просто понимаешь, что не хочется улыбаться, не хочется творить, открытку на день рождения другу – и ту с трудом подписываешь. И вроде в жизни и нет ничего плохого, но и радоваться-то нечему. Думаешь, ладно, завтра проснемся, утро вечера мудренее. Ан нет. И начинается какое-то глупое, бесполезное существование. Улыбнуться лишний раз нет повода! Возникают извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». И как нерадивый студент, ты просто разводишь руками, мол, не знаю. Предложения друзей пойти, развеяться выслушиваются со страдальческой миной на лице. Появляется мысль, что мы никому в этом мире не нужны. И тут в гости приходят в обнимочку меланхолия с депрессией. Проходят, снимают обувь, удобненько располагаются и попробуй их выгони!
Почему так происходит в жизни? Оптимизм и пессимизм, взлеты и падения, жизнь и существование. Где грань между этими тонкими материями? Или же, чем ярче одна полоса в жизни, тем тусклее другая?
Одно, мне кажется, точно и неизменно. Люди. Именно они способны подарить нам самую большую радость и легкую грусть. Одни могут расстроить, а могут обнять за плечи и сказать, что все это пройдет. А ты им улыбнешься в ответ и подумаешь, как же хорошо, что они у тебя есть!

---

Мартовские туманы

Приближалось 8 марта. И вдруг я подумала, что в этот день очень хочется увидеть море. Не на фотографии, не по телевизору. А хочется увидеть вживую, дотронуться ладошкой до этой мокрой воды, ощутить знакомый соленый запах, посмотреть, как волны накатываются друг на друга... Глаза мечтательно засияли. И я опять поняла, что зачастую в моей жизни желание становится основой всего. Если хочется – нужно делать!
Что уж там скрывать, одной из самый любимых точек на карте Крымского полуострова у меня является Судак – Новый Свет. Тянет что-то туда. Какой-то магнит там спрятан. Из сотен увиденных мест, только сюда мне хочется возвращаться вновь и вновь. И шагая по той земле, мне всегда приходит мысль, что я снова дома. Снова там, где знаком каждый камень, где все родное и такое привычное. Пожалуй, невозможно объяснить такое притяжение, но оно есть. И я люблю эти места всей своей туристической душой. Под словами Судак – Новый Свет я понимаю не сами населенные пункты. А реликтовую можжевеловую рощу, которая находится как раз между ними. А над рощей возвышается скала Сокол, неоднократно истоптанная нашими шлепками. Это вот здесь:



Как и положено, осенью, весной и летом рощу населяют не очень многочисленные туристы. Но в этот раз здесь никого не было. Лишь тишина, ветер, можжевельник, сосны Станкевича и шелест длинных пологих волн.
Когда долго не видишь близкого человека, ты испытываешь искреннюю радость при встрече с ним. Так и у меня с этими местами. С ними связано очень много самых лучших воспоминаний, здесь бывало очень много моих друзей. Здесь царила искренняя туристическая радость и порой полная анархия!
По своей натуре я очень большой живчик. Не могу усидеть на месте и пяти минут. Но здесь я затихала. Я могла бесконечно смотреть на море, на сосны, на то, как лениво катится по небу жаркий солнечный шарик. Меня восхищают ранние утренние восходы, которые здесь я смотрела почти каждое утро. И поражает огромная луна в полнолуние, которая встает из-за мыса Меганом. Вечером ближайшие мысы медленно окрашиваются в золотисто-рыжеватые, потом светло-розовые краски, а затем цвета тухнут и наступает ночь. Над головой появляются звезды, а на море - лунная дорожка. Та самая, которая сверкает серебром и так притягивает. Устремив взор к небу, привычно скользишь взглядом по большой медведице, которая любит цепляться хвостом за Сокол. Это все то, что окружает и то, что приносит полную гармонию в мою душу. Удивительное место, которое уже много лет тянет к себе.

В марте здесь появляются свои интригующие и непривычные детали. Например, туман. В это время года начинает прогреваться море, которое забирает себе все тепло из воздуха. В результате образуются туманы. Такие туманы, что и горизонта не видно! Не видно ближайших гор и вершин. Да что там говорить, иногда море видишь всего на несколько метров! Днем над туманом появляется солнышко. Но море по-прежнему окутано бело-серой дымкой. Еще около полукилометра от берега в воздухе висит туман, а дальше начинается искреннее весеннее солнце! Смотришь на море – черный туман, поворачиваешь голову на 180 градусов – летнее небо! Специально панораму сняла:





Летом в нашей можжевеловой роще проходу нет от цикад. Это обычные мухи, которые любят можжевельник так же, как и я. Поэтому считают своим долгом забраться повыше, слиться со стволом и кричать о своей радости на всю округу. Сначала эти звуки оглушают, а потом ты уже не можешь без них жить!
Но в марте цикад не было. Видимо, как и я, они тоже любят тепло!
Кроме цикад, в марте также не было всевозможных прогулочных катеров, которые каждый год рассказывают одни и те же истории этих мест. За время отпуска наши туристы успевают наизусть выучить эти истории!
То есть, вокруг царила полная тишина и умиротворение. Порой посмотришь на море – горизонта и ближайших мысов не видишь. Оглянешься назад – огромную скалу Сокол тоже закрывает туман. И чувствуешься себя чуть ли не на необитаемом острове!

В этой поездке мне искренне хотелось увидеть, какие же восходы в марте. Но, увы, туманы не позволили мне увидеть их в полной красе. Лишь однажды утром небо немного просветлело и над горой Ай-Георгий показалось солнышко, которое уже через несколько минут снова скрыл туман.



Не могу сказать, что я ехала в Новый Свет с целью найти 10 отличий марта от июля. Нет, просто так уж мы устроены, что обращаем внимание на новые и непривычные вещи вокруг. Хотелось погулять, пробежаться по любимым местам, подышать воздухом. Собственно говоря, именно этому и было посвящено все свободное время.
А еще почему-то хотелось съездить в монастырь. Причину этого своего «хочу» я так и не выяснила, но если хочется, значит с удовольствием надо съездить! Отдыхая в Новом Свете, мы каждый год посещаем Топловский монастырь. Очень приятное, уютное и положительное место. Здесь есть свой храм и три целебные купели. В их целебности дважды пришлось убедиться лично! Перед первой поездкой туда я поскользнулась и сильно ушибла палец на ноге. С трудом ходила. Но после купания в купели все очень быстро прошло, даже сама удивилась. Второй раз я, что называется, зацепилась за воздух и, перекувыркнувшись, слетела с горки. Ногу ушибла так, что даже наступать не могла. Перелома не было, но ушиб имелся основательный! Два дня мучилась, передвигаясь только ползком или катаясь на каремате, как на санках. И тут друзья собрались в этот же монастырь. Сначала появилась мысль, что я и десяти шагов не сделаю. А потом вспомнилась прошлая история с ушибом. И собрав все силы в кулак, вприпрыжку я кое-как одолела нужное расстояние. И ведь опять помогло. Через два-три дня уже бегала, как все! В чем сила купели? Не знаю. Не могу сказать, что отношусь к искренне верующим людям. Скорее, отношусь к людям любопытным. Но в силу той воды верю. Мы не все можем понять в этом мире, некоторые вещи иногда нужно принять такими, какие они есть.

Я уже говорила, что в монастыре имеется три купели. Одна – прямо на территории, до второй 30-40 минут ходьбы по приятной лесной дороге. А про третью купель всегда говорили, что она находится далековато. Не знаю, почему туристов, которые за неделю проходят 100 километров с рюкзаками по горам, всегда останавливало слово «далековато». В этот раз я почему-то знала, что мне хочется дойти до самой последней купели. Погода была чудесная, лесная тропа увлекала за собой все дальше и дальше. Лиственный лес сменился хвойным и я приятно удивилась, когда вдруг заметила первую поляну подснежников. Настоящих белых подснежников!!! Ими было усыпано все вокруг!! Красота!



Сфотографировав это чудо, я стала двигаться дальше. Дорога петляла, но нарисованные кресты на деревьях уверенно говорили, что я двигаюсь в правильном направлении. По моим ощущениям, прошло около часа, и я достигла цели. Третий источник! Я никак его себе не представляла, поэтому приняла появившуюся картинку такой, какой она есть:



Даже когда еду в уже знакомые места, мне всегда хочется сделать какую-то мелочь, которой у меня еще не было, увидеть то, чего еще не видела. Третий источник полностью подходил под эту цель!

На мой вкус, в Топловском монастыре во всех источниках вода очень приятная, даже вкусная. И в целом, место здесь очень хорошее, спокойное. А какие тут пирожки в трапезной продают! Ммм!!! Если хочется приятно провести время, сюда обязательно стоит приезжать.

Вот так незаметно и пролетели все выходные восьмимартовские дни. Я снова попала в какой-то иной мир, далекий от привычного ритма жизни. Там было замечательно и, уезжая на автобусе в Симферополь, я уже очень хотела поскорее вернуться сюда снова. Я знаю, что это будет летом, в июле. Такая моя уверенность основывается на одном простом факторе: я очень этого хочу! И я ведь знаю, что наши желания лежат в основе всего!

@темы: Путешествия

---

Как не нужно отдыхать

Никогда не стоит кривиться и с неохотой планировать какую-то проездку. Это ж издавна известно: с каким настроением делаешь что-то, таков будет и конечный результат. Когда у тебя горящие глаза, когда ты десятки раз перед поездкой смотришь на карту, планируешь маршруты, когда ты смотришь с искушением на лежащие на столе железнодорожные билеты – вот это все признаки отличной классической поездки. Если готовиться к отдыху таким образом, то можно не сомневаться, что время будет проведено наилучшим образом.

Но в этот раз было все как-то не так, было все неправильно и совершенно не в радость. Может, просто звезды в это время встали не так, как надо?

В силу определенных причин местом отдыха была выбрана Ялта. Хотя, по-моему глубокому убеждению, слова «отдых» и «Ялта» просто теоретически не могут стоять рядом, поскольку они несовместимы. Ялта большая, шумная. Здесь нет покоя и спокойной атмосферы. Этот город весьма своеобразный и моя душа к нему совершенно не лежит, в чем снова и снова убеждаюсь.
Зачастую я всегда стараюсь видеть в жизни, в каждой ее страничке, в каждом событии что-то положительное. На какие-то мелкие неприятные вещи можно махнуть рукой, не замечать их, а с удовольствием наслаждаться тем главным, что происходит вокруг. Возвращаясь из поездки, с удовольствием рассказываешь о наших прогулках, о новых интересных местах, показываешь шикарные фотографии. К слову, своим фотоаппаратом в этот раз я не сделала ни одного снимка. Пожалуй, это впервые на моей памяти.
Как будто специально, в поездах на этот раз совершенно не топилось, в транспорте тоже было холодно. И, вполне предсказуемо, что мой спутник простудился. Три дня мы просидели/пролежали дома и пили горячий чай с малиной. Пару раз прогулялись по набережной и еще увидели снег в Ялте. Ладно, положа руку на сердце, могу сказать, что снег и пальмы – это интересное сочетание. В тот день, когда выпал снег, мы решили поехать на Поляну сказок. Но и тут не повезло: наша маршрутка не смогла заехать на горку и мы врезались в другую машину.
В один прекрасный вечер я сидела дома и вдруг подумала: «Ндааа… Поездка явно не удалась. Но ничего, ведь бывало и хуже». Но тут же пришла в голову другая мысль: «Нет, пожалуй, хуже еще ни разу не бывало!!!!!».

Наверно, самым положительным событием этой поездки стал поход в кинотеатр на фильм «Ирония судьбы. Продолжение». Замечательное кино, есть много действительно смешных моментов. Конечно, не слишком приятна была скрытая реклама Тойоты, Нестле, Билайна и других фирм. Но все-таки у первой «Иронии судьбы», да и вообще у предыдущего поколения старых фильмов была одна особенность, присущая только фильмам той эпохи. Они были гораздо добрее. Они вызывали улыбки, умиление и покоряли своей искренностью, какой-то сказочной атмосферой. Душа раскрывалась и ты с замиранием сердца следил за любимыми героями на экране. Наверно, само время было тогда добрее, оттого и фильмы такие душевные получались.
И все же, мне понравилось продолжение этого новогоднего фильма. А еще мою душу грело то, что после трех скучных дней дома, мой любимый человечек сидел рядом и с нескрываемой радостью смотрел кино. Он искренне смеялся и был очень доволен. А после болезни это дорогого стоит!
Утром четвертого дня мы наконец-то уехали в Симферополь, где нас опять ждал холодный поезд. Теперь уже разболелась я. И на этом можно поставить точку в нашей январской поездке.

Еще перед отъездом мой молодой человек просил, чтобы поездка была спокойной. Чтобы можно было просто походить, погулять, подышать воздухом. А не носиться галопом по горам от восхода до заката, когда и оглянуться некогда. Я согласилась и совершенно ничего не планировала. Свои знания, конечно, никуда не денешь, и в голове все равно было около десятка идей, которые можно было воплотить в жизнь при желании.
После поездки я вдруг задумалась, что всегда получается именно так, как я планирую. Даже когда график отдыха очень плотный, все равно успеваешь все, что хочется. А вот если ничего не планируешь, так ничего и не будет!
Так что мораль такова: все нужно делать с душой. И в первую очередь, ГОТОВИТЬСЯ К ОТДЫХУ нужно обязательно с удовольствием. Вот тогда все и будет хорошо!!

---

Оказывается, ремонт бывает в радость!

Зачастую ремонт сравнивают со стихийным бедствием. Он приносит с собой разруху, кучи мусора и портит нервы всем подряд. Как по мановению волшебной палочки, тут же теряется масса нужных вещей. Но взамен им вдруг под обломками ремонта находятся вещи, которые ты считал безвозвратно утерянными много лет назад. Когда ремонт затевается в какой-то одной комнате, на это место разгрома без слез не глянешь. И хочется только одного: чтобы все это поскорее закончилось!!
Но на этих выходных все было по-другому. Не вдаваясь в сложные родственные связи, скажу, что один человек купил квартиру, и мы вчетвером пошли осмотреться и подготовить жилище к ремонту. История квартиры совершенно классическая: здесь долгие годы жила-была бабушка, а потом квартиру решили продать. Хозяева живут в другом городе, поэтому, продав квартиру, они не удосужились освободить ее от старой мебели и прочего мусора. Я всю эту историю слышала и была готова к тому, что в доме должно быть много ненужных вещей, которые придется утилизировать. Но я даже представить не могла, что их будет настолько много! Квартира была однокомнатная и, видимо, бабушка просто сочла своим долгом принести туда как можно больше разных комодов, сервантов, шкафов и шкафчиков, пару диванов… Бесконечные столы и стулья счету вообще не поддавалось, а количеству разнообразных бутылок на кухне позавидовал бы любой коллекционер! Мы даже нашли одну раритетную бутылку, которая нас по-хорошему улыбнула. Помните, в каких бутылках совсем давно, еще в СССР продавался кефир? Прозрачная стеклянная бутылка светло-зеленоватого цвета, емкость примерно пол-литра, а сверху она была закрыта серебристой фольгой с зеленой или синей полоской. Говорят, в таких еще молоко продавалось. Я это уже плохо помню, тем более, что молоко не пью со времен детского сада. Но это отдельная история.
Дальнейшие археологические раскопки квартиры показали, что бабушка была настоящим коллекционером. Собирать так собирать. На совесть, как говорится! После раритетных бутылок, была обнаружена еще коллекция старинных пластинок для проигрывателей. Тяжелые, елки-палки! Круглые, черные, большие и маленькие с обложками всех цветов радуги. Помню, в детстве, мальчишки запускали такие пластинки в воздух и они очень хорошо летали.

Скажем честно, уборка в этой квартире была как экскурс в историю. Мы увидели много вещей, которыми в наше время никто уже не пользуется, и мы постепенно начинаем забывать, как они вообще выглядят.
Старая мебель делалась качественно, как полагается, из дерева. Это вам не опилки спрессованные! Когда осознали, что любой из комодов без помощи подъемного крана поднять совершенно невозможно, мы стали их раскручивать и разбирать. Тут же снимались старые багеты, скручивались шторы, вытаскивались всевозможные ящики… И знаете, это было настолько здорово!! Ломать не строить, как говорится! Мы с молодым человеком все раскручивали и еще двое выносили все это великолепие из квартиры. Особого внимания заслуживает ванна. Огромная, чугунная и, как следствие, очень тяжелая. Трое наших мужчин с большим трудом вынесли ее из квартиры.
Весь мусор они складывали в аккуратную кучу возле мусорника во дворе. Чуть позже планировалось вызвать машину, которая бы этот строительный мусор увезла. Зайдя в очередной раз в квартиру, наш папа пошутил, что если дело и дальше пойдет такими же темпами, то машину вызывать уже не нужно будет: вещи, оставленные возле мусорника, со скоростью звука исчезают в неизвестном направлении. И даже ванна! Какой-то мужичок, лет эдак за 70, взялся за нее и потихоньку потащил. Шутка ли! Ванна весит килограмм 150, не меньше. Но мужичок был упорный и метров семь протянул ее по земле. Наши мужчины обратились к нему:
- Что же ты, мол, делаешь?
Дедуля повернулся, подумав, что кто-то тоже положил глаз на эту ванну. Выражение его лица говорило четко и однозначно: «Ванну не отдам!» Да мы и не отбираем! Наоборот, помощь по транспортировке ванны предложили. Он не отказался.
Разломать, выкинуть, разломать, выкинуть… Так пролетело несколько часов. И тут стук в дверь. Картина Репина: на пороге две колоритные бабушки-соседки:
- Ээээ… Здрасьте! А можно мы тут что-нибудь возьмем?
Вопрос был чисто риторическим. Пока мы удивленно смотрели, они ловко протиснулись в квартиру и направились в зал. Стукнув палкой по ковру, одна сказала:
- Это мой!
Вторая не отставала:
- А ковер на стенке – мой!!!
Мы дружно закивали головами, мол, берите, конечно. Нам меньше будет носить выкидывать.
Бабуля пошустрее спросила:
- А вот тут еще трельяжик стоял и стол. Где они?..
Эх, где же вы были раньше! Мы ж тут столько сил зря потратили, разбирая ваш трельяжик, будь он неладен!
В коридоре одна бабуля увидела страшный бутыль, весь в пыли и тут же, не моргнув глазом, сказала:
- Это мой! Я хозяйке его давала, я помню!!!
И хвать бутыль в руки.
Молодец! Да и память у нее хорошая. В квартире ведь уже больше года никто не жил!
Поровну поделив оставшиеся вещи, бабушки степенно удалились. Наши мальчики принялись снимать двери, оббивать обналичку. И тут снова стук в дверь. На пороге снова бабушки. Уже другие, но все по тому же вопросу…
Так что на будущее стоит запомнить: если есть квартира с множеством ненужных вещей, прежде всего, стоит поискать по соседству заинтересованных бабушек: и им приятно, и нам работы меньше.

Квартира у нас была однокомнатная, и когда мы разобрали зал и кухню, подошел черед лоджии, которая была сделана на обе комнаты. Как я уже говорила, прежняя хозяйка квартиры любила по максиму использовать свободное место, поэтому и балкон был основательно заставлен шкафчиками. Внутри обнаружились семечки, гвозди, газеты, газеты, газеты и ломик (!). На всякий случай!
Еще на лоджии была сконструирована кровать: на деревянном основании лежало два матраса, несколько одеял и множество тряпок. Мусор, который находился под кроватью, опознанию и описанию не подлежит.
Место над головой тоже не пустовало: необъятная чемодано-сумка грозно висела вверху, держась там на одном честном слове.

Прошло полдня…
За это время мы успели только разобрать и вынести все ненужное из квартиры. Можно представить, сколько времени ушло, если бы здесь было еще пару комнат.
Каждый из нас в полной мере реализовал свою детскую мечту: ломай все, что видишь и раскручивай все, что хочешь. Приятно! Впрочем, кое-что еще осталось на следующий раз.
Домой мы пришли уставшие, но довольные. Конечно, впереди предстоит еще множество работы в этой квартире. Но лично мне очень понравилась эта первая ломательно-выносительная стадия ремонта!

---

Неизведанные уголки Украины: остров Джарылгач и древний греческий город Ольвия.

И откуда только берутся идеи для поездок? Не знаю, они вдруг появляются из ниоткуда и руки снова тянутся к картам, снова придумываются маршруты. Выбирается вид транспорта, просчитывается время, расстояние, подбирается информация, с горем пополам находятся выходные дни… И, сделав хитрые глаза, я снова иду к друзьям с очередным предложением, куда можно поехать.
Загадочно произнесенное слово соседа в поезда, случайно увиденный заголовок в журнале или название статьи в Инете иногда наталкивают на весьма интересные путешественные мысли. И пока есть молодость и относительная свобода, стараемся реализовать все, что только можно!
Как бы ты все ни продумывал, элемент неожиданности есть в любой поездке. Кирпичи падают на голову, поезда идут в обход маршрута, автобусы вдруг едут не в ту сторону. Все это было, все это мы проходили. И на этот раз, чтобы как-то разнообразить наш опыт и набить новых туристических шишек, мы решили поехать по выбранному маршруту впервые на собственной машине. Вот она, наша Дашенька:



На дворе стоял конец июня, поэтому в качестве крыши над головой были выбраны палатки. К слову, спасибо дню Независимости, благодаря которому у нас есть дополнительный выходной день! В общей сложности наша поездка была рассчитана на четыре дня. Планы на эти время касались достопримечательностей Херсонской и Николаевской областей Украины.

Первая сложность с которой мы столкнулись – это багажник и вещи. Он был достаточно вместительный. Но, оказывается, дело было не в этом. Спустя некоторые время мы постигли закон: какой бы ни был багажник, в него никогда все не влезет! Потом мы даже назначили одного человека главным по укладке вещей в багажнике, и наша проблема кое-как со скрипом решилась. В итоге, напрашивается один-единственный вывод: надо брать с собой меньше вещей!

Если планируется поездка на машине на далекие расстояния, необходимо запастись картами. И чем они будут подробнее, тем меньше вы будете петлять по разным кустам, канавам и непонятным деревням. С помощью компьютерных программ можно просчитать расстояние между городами и вычислить наиболее короткий маршрут. Иногда стоит выбор между главной трассой и более короткой дорогой через деревни с гусями. В таких случаях стоит на минуту вспомнить дорожное покрытие в селах и представить, что в такой местности ваша любимая машина будет ехать со скоростью бешеной черепахи, и тут же спокойно отдать предпочтение главной трассе.
Уже через полчаса пути становится ясно, что в подобных поездках крайне необходим штурман. То есть, кто-то должен взять себе в руки все карты, тщательно их изучать и, периодически скользя взором по дороге, говорить «направо, налево; ой, ошибся дорогой, сдавай назад». Тогда хотя бы будет понятно, благодаря кому мы вдруг внепланово оказались в деревне Кукуево или заехали в очередные непонятные камыши.
Чего там греха таить, мы тоже несколько раз разворачивали машину и ехали полностью в противоположном направлении. То есть, при расчете километража на поездку, стоит учитывать лишние 50-100 км и еще финансовые расходы на товарищей милиционеров…
Но самое главное, что как бы мы не ехали, каждый раз наша компания оказывалась именно там, где планировала.

Биосферный заповедник Аскания Нова (Херсонская область, пгт. Аскания-Нова, ул Фрунзе, д. 13).

Аскания Нова – это огромная заповедная зона, где на свободе живут стада бизонов, зебр, антилоп, лениво бегают лошади Пржевальского, ходят задумчивые муфлоны, резвые благородные олени и еще проживает огромное множество самых разнообразных животных и птиц, которые находятся под охраной.
Для любопытных туристов здесь создан зоопарк, ботанический сад, а также организовываются экскурсии по типу сафари: выезд на машинах в те места, где обитают животные. Подобные экскурсии могут отменять из-за часто возникающих летних пожаров. Так было и в нашем случае, поэтому мы довольствовались экскурсией по зоопарку.



Аскания Нова была основана немцем. В 1874 году Фридрих Фальц – Фейн, в награду за успешно выдержанные экзамены в гимназию, получил от отца вольер для птиц.



Через 15 лет после окончания университета, Фальц – Фейн младший основывает уникальный акклиматический парк. Затем выделяет участок целинной степи в 500 десятин и объявляет его заповедным. Заповедник примыкал к лесопарку. За лесопарком шли отгороженные участки целинной степи, где жили антилопы, бизоны, зебры, страусы. Животные привозились из разных стран и разных континентов. Сотрудники парка проводили работы по приручению и одомашниванию животных.
В начале XX в. был основан зоопарк. Здесь живут черные египетские гуси, розовые фламинго, африканские страусы, степные орлы, золотые фазаны, павлины, попугаи, белые и черные лебеди, венценосные журавли, серые куропатки и другие представители пернатого царства, которые насчитывает более 40 видов.









Павлины себя здесь чувствуют как дома и разгуливают просто так по зоопарку:



А еще мы узнали, как павлины кричат. Никогда бы не поверила, если бы сама не услышала этого. Павлины мяукают. Громко-громко!





Кроме птиц, в зоопарке также содержатся животные. Сайгаки – древнейшие копытные, ровесники мамонтов, благородные олени, зебры, серые кафрские буйволы, зубры, голубые антилопы гну, козероги, верблюды, страусы Эму… Всех даже не перечислишь! И здесь я впервые увидела лошадь Пржевальского, которая с удовольствием чесалась об забор:



В Аскании Нова заметила, что у птиц и животных очень большие и просторные вольеры. И тут же с грустью вспомнила тесноту наших городских зоопарков. Можно лишь порадоваться за местных животных, которые содержатся в таких хороших условиях.







Продолжилась наша экскурсия в Ботаническом саду, который находится рядом с зоопарком.



Ботанический сад раскинулся на площади 200 гектаров. В парке около 150 видов и форм деревьев и кустарников: остролистный клен, крымская сосна, пирамидальные дубы, можжевельник, вяз, ель, ясень, белые акации, а у воды – плакучие ивы.







В 1984 г. этот заповедник был включен в глобальную сеть биосферных заповедников Юнеско. В наше время Аскания Нова относится к ста великим заповедникам и паркам мира.





Во время прогулки по ботаническому саду начал накрапывать дождик, от которого мы вскоре благополучно уехали. Следующим пунктом в нашей программе был город Николаев. Черные тучи, нависшие над нами, явно говорили, что мы уехали от дождя не так далеко, как хотелось бы. Поднимался ветер, сверкали молнии…
В Николаеве мы зашли в местный супермаркет, и спустя несколько минут начался настоящий ливень. Под громкие раскаты грома с неба непроглядной стеной лилась вода, а крупные горошины белого града устилали всю землю. Возле супермаркета завыли на разные голоса сигнализации машин, зовя своих хозяев. А хозяева в то время стояли возле выхода из супермаркета, сжимая в руках ключи от машин, и с болью смотрели, как град бьет их Машенек, Танюш, Малышей и Ласточек.
Этот дождь с градом оставил небольшую вмятинку на багажнике нашей Дашеньки.



И после такого ливня было принято единогласное решение: остановится в городе и не ставить палатки. В таких случаях можно или снять квартиру по объявления в газете, или остановится в комнатах отдыха на авто- или железнодорожном вокзале. Мы воспользовались последним вариантом.



Следующее утро порадовало нас синим, безоблачным небом и ярким солнцем. Лишь небольшие лужи на дорогах напоминали о вчерашней стихии. Все это располагало к приятной утренней прогулке, тем более, что рядом с железнодорожным вокзалом находится небольшой, но очень уютная зеленая парковая зона. После дождя здесь вразвалочку прогуливались улитки, одну из которых я засняла на память.







Переехав широкую реку Южный Буг,



мы выехали из Николаева и отправились в то место, где когда-то жил и процветал великий греческий город Ольвия.

Ольвия. Николаевская обл., с. Парутино.



Ольвия – древнее поселение, основанное в начале VI в. до н. э. греками — выходцами из города Милета. Возникновение древнегреческих городов на берегах Черного моря было частью так называемой Великой греческой колонизацией. Это явление возникло из-за перенаселения территории Греции, нехватки земли, пригодной для земледелия и военно-политических неурядиц. Все это вынуждало людей искать новые места для жизни.
Новая колония, которую назвали Ольвия, расположилась близ устья реки Южный Буг, в 30 км к югу от нынешнего города Николаев. Название города означало на древнем языке «счастливая». Город быстро рос и богател, чему способствовали плодородие земель, изобилие рыбы в реках и заливах и торговля со скифами, жившими вокруг Ольвии.





Древнее поселение было окружено каменной стеной с башнями, в южной части находилось дополнительное укрепление – цитадель, в центре верхнего города располагалась агора – торговая площади и теменос – священный участок с храмами и алтарями. В нижнем городе находились дома ремесленников и порт.
Герб города – орел на спине дельфина.



Дельфин – покровитель города Аполлона, а орел - символ Зевса. Этот герб обозначает власть над морем. Он изображался на обратной стороне монет, кроме того, здесь выпускались бронзовые монеты в виде дельфинов.



Ольвия была одним из четырех наиболее крупных античных государств Северного Причерноморья. Наивысшего рассвета она достигла в V в. до н. э.
Но уже в IV веке Ольвия подверглась тяжелым испытаниям: войско Александра Македонского во главе с полководцем Зопирионом со всех сторон осадило город. Однако, все население объединилось для борьбы с врагом и отстояло город от натиска македонских войск.
Ольвия снова расцвела. Ее территория расширилась, а население составляло 25 тыс. человек. В это время весь город подвергся перепланировке. Построили новый храм, появилось большое количество новых богатых домов, украшенных колоннами, скульптурой, мозаикой.



В I в. до н. э. геты, племена, жившие по нижнему течению Дуная, напали на город и разрушили его. Много жителей было убито, часть населения бежала в соседние города. Жизнь в Ольвии почти замерла. Лишь спустя некоторое время при содействии скифов, которые были заинтересованы в возобновлении торговых связей, город вновь начинает отстраиваться. Однако удар, нанесенный гетами, был настолько силен, что Ольвия никогда уже не могла достичь прежнего величия.
Во II в. н. э. в Ольвию вступили римские войска, а в конце того же века она была включена в состав римских владений.
В III в. н. э. Ольвию захватили и разгромили кочевники, после чего ее история нам почти неизвестна. Мы знаем только то, что к концу IV в. н. э. жизнь в Ольвии, одной из богатейших греческих колоний в Северном Причерноморье, окончательно замерла. Позднее, когда турки строили крепость Очаков, они разобрали весь город на строительный материал.
Со временем Ольвия исчезла с лица земли. И только опытный глаз археолога еще до раскопок смог по очертаниям холмов и оврагов определить, где находятся руины когда-то богатого и оживленного древнего города.



Сейчас Ольвии присвоен статус историко-археологического заповедника, территория которого насчитывает около 300 гектаров.
В результате научных исследований раскопано 6 гектаров территории и часть города, которая в настоящее время затоплена водами Бугского лимана. Были обнаружены два монументальных сооружения: каменные склепы Зевсова кургана и кургана Еврисивия и Ареты, датированные II в. н. э.





Для древних греков было не столько важно, как они прожили свою жизнь в этом мире, а более важным было то, как они будут жить на другом свете. Именно поэтому они очень тщательно готовились – заранее строили для себя усыпальницу-склеп. Наиболее состоятельных людей хоронили в деревянных саркофагах. В руку умершему вкладывалась монета для платы мифическому существу Харону за перевоз души через подземную реку Стикс. По представлениям древних греков эта река отделяла мир живых от подземного царства бога Аида.

На территории Ольвии были найдены фрагменты коринфской и аттической посуды, керамики, мраморные статуэтки, изделия из металла, кости, лепная посуда, монеты. Найдено множество амфор, сосудов из стекла, а также древние бусы и другие украшения. И все же, осталось многое, что лежит в земле и ждет своего часа.
Во время многолетних раскопок в Ольвии обнаружено огромное количество произведений искусства, которые находятся в музеях Украины, России, Франции, Германии, США и Великобритании.





Летом 1991 г. на территории музея-заповедника Ольвия состоялся всемирный форум художников и скульпторов. В течение всего лета они жили здесь и воплотили в камне свои впечатления от древней Ольвии, от раскаленного южного солнца, теплых вод лимана, ольвийского вина, гостеприимства местных жителей и удивительной атмосферы, царящей вокруг.



Недавно отмечалось 200-летие научных исследований Ольвии, которая дала ценнейший материал о периоде истории наших земель во времена древней Греции и древнего Рима.



Все это и много других интересных фактов с удовольствием расскажут вам местные экскурсоводы. К слову, они очень отличаются от своих крымских коллег. Как нам показалось, здешние экскурсоводы не слишком избалованы вниманием туристов. Друзья, просматривая мои фотографии Ольвии, сказали: «Такое ощущение, что вы там сами гуляли и больше не было посетителей». И после этого вопроса я вдруг осознала, что мы действительно ходили по улицам древней Ольвии лишь в сопровождении экскурсовода.
Впрочем, были там еще молчаливые стражи порядка. Люди в военной форме постоянно и круглосуточно охраняют Ольвию, стараясь уберечь древний город от черных археологов. Ведь в свое время эти люди совершенно безнаказанно вывезли отсюда множество ценных экспонатов.
Каждую весну-лето здесь проводятся законные археологические раскопки, даже кое-кто из далеких знакомых моих знакомых бывал на подобных раскопках.

Наш дальнейший путь лежал в город Очаков, который находится на берегах Днепро-Бугского лимана. Это место привлекало нас в первую очередь тем, что здесь, совсем недалеко от берега расположен остров Березань, на котором находятся развалины самого старого древнегреческого города в Северном Причерноморье. Этот город - Борисфен.
Сам Очаков представляет собой обыкновенный курортный городок, в котором яблоку негде упасть и бедному туристу негде палатку поставить. В конце концов, за пределами города мы нашли место более-менее пригодное для жизни и отдыха и разбили там палатки.



Местные хозяева, комары, тут же сочли своим долгом наброситься на нас и попытаться съесть живьем. Но у них это не получилось!! Мне даже трудно вспомнить место, где бы я видела СТОЛЬКО комаров. На фотографии над головами девушек они хорошо видны во всей своей комариной красе.



Вечером мы все поглядывали вдаль на манящий остров Березань. Но ни тогда, ни утром мы так и не увидели ни одной лодки, которая бы двигалась в его направлении. Поэтому посещение острова пришлось отложить до лучших времен.

Утреннее небо следующего дня порадовало нас великолепным рассветом: желтые, оранжевые, красные цвета смешались высоко над головой. Сам огненный шар скрылся где-то за темно-фиолетовыми тучами, оставив на небе лишь свой золотистый след. Многоцветное небо отражается в зеркальной глади спокойных вод лимана, зажигая их ярким рассветным огнем. Вокруг царит сон, тишина и спокойствие. Над спящей землей лишь изредка пролетит одинокая птица, нарушив тишину шелестом своих крыльев.

Наука так до сих пор и не может объяснить тот факт, почему какая-то невидимая сила заставляет меня проснуться в такие моменты, сразу же схватиться за фотоаппарат и выйти из палатки. Я не завожу будильников, не прошу меня будить. Я просто просыпаюсь за пять минут до восхода солнца, смотрю и фотографирую всю эту красоту и потом снова ложусь спать. И так всегда. Но ведь оно того стоит!



После встречи рассвета и завтрака туриста, нас ждал Херсон.
Обычно во всех поездках я сама продумываю прогулку по каждому городу, посещение каждой достопримечательности. И потом как Сусанин вожу друзей по выбранному маршруту, рассказывая, что у нас тут или там и куда нужно вовремя повернуть голову. А в этой поездке мы с молодым человеком разделили сферы отдыха и каждый готовил свою часть поездки. Мне понравилось! Ведь это уже получается коллективное творчество, которое порой затягивает по уши!

Херсон.
Храмы, остатки крепости, парки и снова храмы.









И еще колодец смерти:



В передвижениях по Херсону наша верная четырехколесная подруга Дашенька была очень кстати, поскольку интересующие нас объекты находились в некотором отдалении друг от друга.

В любой поездке всегда есть объект, который привлекает и притягивает больше других. Может интриговать его название, древние легенды, увиденные чужие фотографии еще плюс свое воображение, которое украсит всю эту картину элементами некой загадочности… Таким местом для лично меня был остров Джарылгач. В сознании обычного человека при слове «остров» сразу же возникает ассоциация с Карибами, Гавайями или чем-то еще заоблачным и далеким. А ведь у нас тоже есть свои острова и их немало!
Остров Джарылгач находится в Херсонской области, а значит нам туда по пути. Таинственное и не сразу выговариваемое слово Джарылгач переводится с тюркского языка как «опаленные деревья». Длина острова 42 км, ширина от нескольких метров до 5 км. Имеется пресный родник и еще маяк, с вершины которого, по свидетельствам очевидцев, открываются великолепные виды. Территория острова объявлена Джарылгачским ботаническим заказником, где проживает множество видов диких птиц и животных. Раздолье для охотников. Остров выглядит так:



В Интернете я встречала информацию, что на летнее время Джарылгачская коса соединяется с материком и на остров можно заехать на машине. Само собой, это было заманчиво. Находясь дома, мне так и не удалось выяснить, насколько эта информация верна. Статьи говорили одно, люди доказывали противоположное. Поэтому в данном случае решили сориентироваться на месте.
Ближайшей населенной точкой к острову является городок Лазурное. Еще один курорт, пестрящий разноцветными матрасами, надувными кругами, носящейся детворой и толстыми дяденьками с пивом в руках. Это уже обычный берег Черного моря с огромным количеством песчаных пляжей.
Сюда мы попали уже под вечер и расположились как раз напротив острова.



В Черном море все мы купались неоднократно. В любой части Крыма его глубина возле берега практически одинаковая: проходишь несколько метров и ты уже не чувствуешь дна под ногами. И никто из нас даже не подозревал, что Черное море может быть очень мелким. Там, где мы остановились, идешь, идешь по морю, а тебе все по щиколотку. Искупаться здесь можно с трудом, разве что стать на коленки и просто лечь в воду, что подруга и сделала!



На заднем плане этих фотографий уже виден остров, точнее его длинная коса. У кого-то возникло предложение на следующий день прогуляться на остров пешком прямо по воде.



Новое раннее утро у меня началось с того, что глаза еще были закрыты, а руки уже потянулись к фототехнике. Выбравшись из палатки, я даже не удивилась, что как раз в этот момент всходило солнце на горизонте. Все как обычно, по расписанию.



Июньский день обещал быть жарким и совершенно безоблачным.



Планов было много, но самой главной целью, конечно же, было погулять на острове. Идею дойти туда вброд мы оставили. И, прежде всего, потому, что было интересно подъехать на самый край Лазурного, там, где коса Джарылгача теоретически должна была соединиться с землей. И наконец-то докопаться до правды.
Подъехали. Ужаснулись количеству людей на пляже и пешком пошли к заданной точке…
Ну что сказать, если вдруг где-то когда-то вы встретите информацию, что на Джарылгач можно заехать, не верьте! Вот где мы, а воооооон где остров:



До него где-то 50-70 метров черноморской воды. Если ваша машина не умеет плавать и летать, то на остров ей не попасть! Возле нас остановился мужчина, который отдыхает здесь каждый год, вот уже лет семь. Мы поинтересовались, может, в другие года был сухопутный проход на остров. На это мужчина ответил, что такого никогда не было. В некоторые года полоса воды сужалась лишь до 20-30 метров.

И здесь воды было уже не по щиколотку. Глубина составляла около полутора-двух метров. Местный народ протоптал морскую тропу, следуя которой можно было пройти на остров и перенести с собой вещи, не намочив их.
Лично мне был интересен сам факт прогулки по острову. Народ здесь встречается очень изредка (по крайне мере, в июне). И ты идешь и идешь по мягкому песчаному берегу необитаемого острова. Вокруг только вода, волны и бесконечный горизонт. Море здесь непривычного светло-бирюзового цвета, да и песок очень светлый.





Теперь в воображаемой графе «Посещение необитаемого острова» можно смело ставить галочку. Были, ходили, понравилось!

Эта прогулка была последней в нашем плане и теперь оставалась только дорога домой. Судя по загруженности трассы, не только мы воспользовались четырьмя дня отдыха, возникшими благодаря дню Конституции Украины. Многие люди тоже возвращались из поездки. В районе поворота на Крым была огромнейшая пробка, машины ехали в три ряда по своей полосе и еще в два ряда по нашей! Доблестные стражи порядка могли только степенно прохаживаться и руками разводить, толку от них совсем не было.

Вот так мы впервые узнали все плюсы и минусы путешествий на собственной четырехколесной подруге. Есть свобода передвижений, независимость от общественного транспорта и возможность обхватить большую территорию за сравнительно короткое время. Минусом является то, что тут же рождается лень и отпадает необходимость самостоятельно передвигаться. Вот ведь как бывает: по горам с рюкзаками бегаем на значительные расстояния, а здесь даже лишние 10 минут уже не пройдешь. А этого не хватает. И еще появилась ностальгия по автобусам, поездам, электричкам, за которыми вечно бегаешь, а они бегают от тебя. Не хватает трудностей? Возможно. Чтобы полностью понять автомобильный отдых нужно еще и еще экспериментировать в этом направлении.
Однажды, много лет назад, кто-то сказал, что в Украине есть, что посмотреть. И я вижу, что каждая наша поездка снова и снова доказывает эту простую истину. Путешествуйте, карты городов вам в руки и фотоаппарат на шею!

@темы: Путешествия

---

Парк в Умани и неугомонные дети в поезде

Выходные прошли в автобусах-поездах и прогулках по чужому городу. Сей город зовется Умань и находится в нем парк «Софиевка». Путеводители в один голос утверждают, что этот парк известен далеко за пределами нашего государства и вполне может соперничать с парками Италии, Германии и даже дворцовым парком Версаля. И в то же время, немногие жители Украины знают об этом месте. Впервые мы побывали в «Софиевке» летом прошлого года, а в этот раз захотелось увидеть золотую осень в парке.
О «Софиевке» написано очень много и говорить о ней можно бесконечно. Парк представляет собой иллюстрацию к поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея». Здесь встречаются боги с Олимпа, древнегреческие ученые, журчит волшебная река Стикс, гремит Большой водопад. Любая архитектурная форма, которая созданная здесь – это картинка к мифу: Критский лабиринт, грот Фетиды, Чертов мост, подземное царство Аида, остров Анти-Цирцеи… Включив воображение, можно с легкостью попасть в эту греческую сказку, которую Станислав Потоцкий подарил своей супруге Софие.





В данном случае я не ставлю своей целью полностью описывать парк, хочу лишь сказать, что была сильно удивлена количеством посетителей в данное время года. Мне казалось, что осенью лишь немногие туристы да влюбленные в осенью романтики могут ехать в Умань, чтобы погулять здесь. Но я сильно ошибалась! Как выяснилось позже, в сентябре–октябре как раз начинается «сезон» в «Софиевке». В эту пору она похожа на Никитский Ботанический сад или на любую летнюю крымскую достопримечательность: людей слишком много. В выходные осенние дни здесь ни о какой тишине и покое не может идти и речи.
Но, даже не смотря на все это, «Софиевка» прекрасна. Здесь однозначно стоит побывать и, как по мне, нужно сделать это в разные времена года, чтобы по достоинству оценить всю ее красоту. Официально парк открыт с 1 мая по 15 октября, то есть в это время проводятся экскурсии. В другое время года двери парка по-прежнему открыты и при желании можно вызвать любого экскурсовода.
Экскурсия здесь занимает полтора часа и после этого можно гулять по парку сколько угодно. Желающие могут прокатиться на лодке по подземной реке, поплавать в гондолах вокруг острова Анти-Цирцеи или уйти в более тихую, лесную часть парка.
Глазом туриста оценив обстановку, я заметила, что в лесной зоне вполне можно поставить палатку и несколько дней жить здесь. Территория парка большая, 154 гектара. Затеряешься, никто и не заметит!





Лично мне «Софиевка» нравится тем, что она необычная. В ней воплощена интересная идея связать воедино природу и искусство. На каждом шагу видно, как эти две формы переплетаются. Множество гротов и пещер созданы руками человека, но столетия очень искусно покрыли их мхом, притрусили пылью времени и теперь уже трудно отличить творения людей от шедевров природы.
Гуляя здесь с экскурсоводом, можно услышать множество давно забытых тобой мифов, узнать немного истории и восхититься мужчиной, Станиславом Потоцким, который ради любимой построил такой парк.

Осень и лето:







За год нашего отсутствия в Умани открылись новые продуктовые магазины, в частности недалеко от железнодорожного вокзала есть три магазина и небольшой овощной рынок, где можно купить продукты в поезд.
Вот, к слову, поезд нас сильно впечатлил. Как обычные туристы, мы всегда ездим в плацкарте. Это связано не с финансами, а с тем, что какой-то особый дух поезда есть только в плацкарте; ну вот нравится и все тут! Но в этот раз были проблемы с билетами, и мы взяли купе в Умань и плацкарт обратно. И как раз в плацкарте мы столкнулись с ДЕТЬМИ, которых тоже возили на экскурсию в парк. Их было огромное количество по всему поезду и человек 30 именно в нашем вагоне. К нашему ужасу, их руководители ехали в другом вагоне. То есть, дети 11-12 лет были предоставлены сами себе и чего они только не вытворяли... Для начала они подняли такой непрекращающийся шум и гам, что небольшая горстка взрослых пассажиров, включая нас, тихо прижались к стенкам и молчали всю дорогу. Потом эти дети стали играть купленными в «Софиевке» железными шариками, периодически у них что-то ломалось и разбивалось, о летающих по вагону подушках и привидениях в простынях я уже просто молчу. Решив окончательно нас добить, дети сцепились все вместе «паровозиком» и с дикими криками носились туда-сюда… Мы просто молча сидели с квадратными головами и наблюдали... И, пожалуй, в тот момент я впервые задумалась, что купе – это не так уж и плохо. Конечно, в какой-то степени оно приглушает любимые впечатления от поезда, но иногда это того стоит.
И вдруг погас свет. На полсекунды дети затихли, а потом с новой силой стали играть в прятки и пуще прежнего скакать как кенгуру по темным третьим полкам. Ночью один такой спящий кенгуру свалился возле нас со второй полки.
Так прошла ночь.
...Когда утром дети вышли (да что вышли, они с громким топотом и дикими воплями вынеслись) на своей станции, в вагоне повисла гробовая тишина. Казалось, что мы вдруг оказались на краю пустыни или в глухом лесу. Наконец-то мы услышали стук колес. Раньше этого звука было просто не слышно, ведь дети его с легкостью перекрикивали...

В общем, поездка в Умань порадовала нас самыми разнообразными впечатлениями. И появилась мысль посетить этот замечательный парк еще весной и по возможности в будний день!

@темы: Путешествия

---

Гоголь и битва со шведами, или как мы путешествовали по Полтавской области.

Три дня – это много или мало? Если в это время пропалывать грядки с картошкой, то три дня покажутся вечностью. А вот если на эти дни запланировать поездку, то это будет в самый раз!
Как обычно, разнообразных планов было гораздо больше, чем тех самых выходных дней. И все-таки, я остановилась на одном-единственном маршруте.

Куда: Украина, Миргород – Полтава
Когда: 26-28 мая 2007 г.
Зачем: за новыми фотографиями и положительными эмоциями!

Друзья с большим удовольствием разделили мои экскурсионные планы, и, взяв все нужное (и еще кое-что ненужное), мы отправились на поезде в Миргород.
Миргород – город небольшой, всего 43 тыс. населения. И, возможно, люди бы о нем ничего не знали, если бы не минеральные воды. Помните, та самая знаменитая Миргородская вода? А вокруг таких источников, как грибы, вырастают санатории. Так и в Миргороде образовалась очень большая курортная зона.
В качестве маленькой туристической хитрости, могу сказать, что любой приходящий в Миргород поезд встречает автобус одного из санаториев, на котором можно бесплатно доехать до самой курортной зоны. Автобусы стоят на небольшой площади, сразу же за зданием железнодорожного вокзала.

В Миргороде остановится на несколько дней можно в любом понравившемся санатории, либо же есть возможность снять квартиру. Даже в шесть утра у входа в курорт уже есть люди, предлагающие подобные услуги. Причем, цены весьма демократичные.


Жить очень удобно возле самого курорта Миргород, поскольку вся экскурсионно-туристическая жизнь бурлит именно здесь. В Полтавской области есть несколько сел и городов, в которые стоит съездить. Но, поскольку они находятся на некотором отдалении друг от друга, не слишком удобно добираться туда самим. Гораздо проще взять экскурсии, которые здесь же и предлагают.
Но поскольку мы приехали очень рано, все туроператоры еще сладко спали. Зайдя на территорию курорта, мы могли наблюдать редкие минуты тишины и покоя. Неспешно прогулялись и увидели, что здесь несколько санаториев, которые даже не отделены друг от друга массивными заборами и стенами. Именно эти санатории все вместе и образуют так называемый «Курорт Миргород». На его территории находится бювет с минеральной водой, водо- и грязелечебница. Вокруг множество деревьев, цветов, все просто утопает в зелени, а тихая речка Хорол дополняет этот великолепный пейзаж.



Тем замечательным майским утром мы решили неспешно прогуляться. Миновав два моста через реку, мы попали в настоящий лес. Сначала шла белоснежная березовая роща. Множество тропинок, увлекающих за собой, кое-где деревянные скамейки. Утренний шум леса, пение птиц, игривый ветер, раскачивающий верхушки деревьев, тихий шелест травы и солнечные блики на водной глади реки… О такой прогулке можно только мечтать!



Вскоре березовый лес сменился еловым. Появился знакомый с детства запах хвои, смешанный с неповторимой утренней свежестью леса. Сквозь густые кроны елей пробивались мягкие лучи солнца, где-то вдалеке стучал дятел, пробежала белка. Взгляд все скользил и скользил по бесконечному еловому ковру, а ноги приятно утопали в песочной тропинке.
В этом удивительном лесу можно провести массу времени и уходить отсюда совершенно не хочется. Лишь мысль о новых экскурсиях ненавязчиво увлекала за собой снова в город.



К этому времени славные миргородские туроператоры уже проснулись. Эти люди со своими стендами располагаются в нескольких местах в курортной зоне. Точнее, зачастую стенды стоят, а вот самих хозяев стендов попробуй найди!
Все мы помним аналогичные ситуации с экскурсиями в Крыму, когда множество операторов предлагает одно и то же и когда они говорят: «У нас остались последние билеты, именно для ВАС», мы понимающе киваем головой и знаем, что за следующим углом стоят еще десять таких же операторов, у которых тоже остались самые последние-препоследние билеты.
В Миргороде нам опять стали рассказывать, что билетов ограниченное количество и что они разлетаются за пять минут. Мы не сильно в это поверили. И очень зря! Спрос на экскурсии именно в этом месте в несколько раз превышает предложение и билеты на самом деле покупают чуть ли не за неделю. Так что если понравилась какая-то экскурсия и билеты есть в наличии – стоит брать не раздумывая.
Пока мы ходили, раздумывали и искали еще какие экскурсии, наши билеты ушли как дети в школу. И нам оставался единственно возможный и проверенный годами способ - самостоятельный осмотр достопримечательностей. Снова предстояло бегать за автобусами, такси, повозками с лошадями – в общем, за любым транспортом, который едет в нужном нам направлении.
Несмотря на то, что мы в этот раз решили ездить только с экскурсиями, я все же взяла с собой полную информацию о всех местных достопримечательностях. Решение брать экскурсии было обусловлено только тем, что все интересующие объекты находятся на большом удалении друг от друга и за короткое время их не так легко самостоятельно обхватить.
Ну что ж, раз план А провалился, в действие вступил план Б.
Местный автовокзал находится в пяти минутах ходьбы от Курорта Миргород. И нужно сказать, вопреки нашим ожиданиям, здесь было довольно-таки хорошее автобусное сообщение между городами и селами.

Мгарский монастырь.
Наш дальнейший путь лежал в Мгарский мужской монастырь, который находится в районе г. Лубны. Одевшись как полагается, мы зашли на территорию.





Эта святыня основана Киевским митрополитом Исаия Копинским, которому в 1619 г. княгиня Раина Вишневецкая выдала грамоту на учреждение православного монастыря в Мгарском лесу. Предание гласит, что княгине во сне явились ангелы, и указали, где именно следует строить монастырь.
В это время в Украине наступила эпоха архитектурного стиля барокко. Множество монастырских комплексов создаются в этом стиле по одному и тому же принципу: центральное место занимает собор, возле него строится колокольня. Монастыри окружают стенами и башнями, которые являются органичными компонентами ансамблей, и, наконец, всем зданиям придаётся единый вид – постройки штукатурят, белят и украшают лепкой. Так создаются очень похожие ансамбли Киева, Чернигова, Полтавы и другие монастыри Левобережья.



Лепные орнаменты покрывают стены собора только в определенных местах — над главным входом,



вокруг окон



и над треугольными фронтонами.



История Мгарского монастыря неразрывно связана с именем греческого священника Афанасия. Ему довелось бывать во многих краях, совершить паломничество к святым местам. Но последние недели жизни он провел именно здесь. Возвращаясь из поездки в Россию, священник заболел и остановился в Мгарской православной обители, где и умер. Согласно завещанию, он был погребен по греческому обычаю: в патриарших одеждах и в сидячем положении.
Через восемь лет после его смерти открыли гробницу и увидели, что Афанасий сидел нетленный, хотя одежда и кресло превратились в прах. После этого Афанасия причислили к лику святых. В начале ХІХ века соорудили серебряную раку, и туда были переложены мощи патриарха.



В Мгарский монастырь приходят страждущие и больные люди, многие из которых чудесным образом исцеляются. Кроме того, на территории монастыря находится колодец с живительной и очень вкусной водой.



Расстояние между г. Лубны и Миргородом около 60 км. Не так далеко, поэтому из монастыря можно заказать такси на обратную дорогу.

Утро мы провели в лесу, день прошел в монастыре, а вечером было решено отдохнуть на речке. Тем более, нам еще утром приглянулся пункт проката лодок и катамаранов. Выйдя на вечернюю прогулку, мы сразу же обратили внимание на грозное серебристо-черное небо. Угрожающие тучи и сильный ветер советовали пять раз подумать, прежде чем в такую погоду отправляться кататься на катамаранах.



Заметив тень сомнения на наших лицах, наш единственный молодой человек спросил:
- Ну что, идем?
И мы тут же с готовностью ответили:
- ИДЕМ!!!!!!!!!!!!

В кассе мы купили билеты. И тут кассир осторожно спросил:
- А вы что-нибудь оставите в залог катамарана?? А то погода не ахти, мало ли чего…

Что значит «мало ли чего»?!!!! У нас было столько планов на последующие два дня, что это «мало ли чего» ну никак в них не вписывалось! Поэтому мы лишь загадочно заулыбались и пошли кататься.



Волны раскачивали наше плавсредство, порой мы чувствовали себя маленьким суденышком, случайно оказавшимся в Тихом океане во время шторма. Сильный ветер растрепывал наши волосы и поднимал с берега столбы песчаной пыли. На нас со всех сторон летели мелкие брызги, а мои шлепки несколько раз упорно пытались слететь с ног и отправиться в свободное плаванье. И было во всем этом какое-то неописуемое удовольствие! Мы, смеясь, преодолевали все волны. А люди, стоящие на соседнем мосту почему-то показывали на нас пальцами и кое-кто даже фотографировал. Хм..! Не понять им!
И вдруг в какой-то момент стихия как будто замерла и через несколько секунд полностью стихла. Исчез ветер, волны, стих гром и вдалеке перестали проноситься молнии. Все они уступили место великолепному светло-апельсиновому закату.



Такие моменты почему-то всегда очень сильно запоминаются. Спокойная гладь воды, окрашенная в золотистые краски заката, один боевой катамаран и двое влюбленных людей… А потом Он мягко остановил катамаран, наклонился к воде и сорвал для меня чудесную желтую кувшинку. Приятно!!
Первый день отдыха полностью удался!




На следующее утро мы отправились на Дубровский конный завод. Завод располагается в с. Дубровка, в 12 км от Миргорода. Автобусы ходят туда редко, и мы взяли такси на Дубровку, все как в известном фильме.



Возле входа на конезавод не было охраны, массивных замков. Да там вообще ничего не было: заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Глаз радовала ухоженная территория, очень много деревьев, цветов, аккуратные строения. И никого вокруг. В тот день как раз был праздник, Троица. И, наверно, только нам одним пришла в голову идея провести праздник на конезаводе.
Мы стали на небольшом перекрестке в раздумьях, куда же пойти. И вдруг заметили мужчину на велосипеде с косой. Судя по всему, мы ему были совершенно не интересны, он даже попытался проехать мимо. Но не тут-то было!!! Почесав затылок, мужчина махнул рукой:
- Вон таааааам поищите конюха.
И поехал.
А мы отправились на поиски того самого конюха. И тут на нашем пути возникло интересное сооружение. К нему привязывают коней, раскручивают и кони таким образом учатся ходить по кругу. И я даже не помню, кто первый с криком «Пошли кататься», запрыгнул на это сооружение. Наверно, как обычно, это была я. Друзья тут же присоединились и мы с великим удовольствием прокатились на этой чудо-карусели. Эх, чем бы дети не тешились…!



Пройдя еще чуть дальше, к своему удивлению обнаружили смереку. Точь-в-точь как в Закарпатье!



А еще дальше начинались сараи, в которых, по идее, работает конюх. В сарае нами были обнаружены лошади, вожжи, множество одежды, лопаты, грабли, даже ласточки, но конюха не было. Зато впереди показалось загон с лошадками! Подойдя ближе, мы заметили женщину лет 50, которая несла воду лошадям.
- Здравствуйте! – Вежливо обратились мы к ней. - А вы не подскажете, где конюх?
- Конюх? Так я КОНЮХ!!!!

До той секунды в сознании каждого из нас конюх представал только в виде мужчины. Такой себе Аполлон с черной гривой волос или худенький светловолосый мальчуган с соломинкой во рту… А тут такое дело…!! Конюх-женщина!
Как оказалось позже, конюх-мужчина тоже был, но в честь праздника пошел в город по делам на неопределенное время.

Тогда мы с удовольствием стали фотографировать лошадей, покормили их травой (а заодно и сорняки пропололи, может, потом кто-нибудь спасибо скажет!).



И пошли дальше гулять по территории конезавода. Кроме лошадей, нами здесь еще были замечены козочки, молодые симпатишные бычки и даже аист на крыше.



Скажем честно, животных здесь было гораздо больше, чем людей! Наверно, из-за праздника. Ведь не стоит думать, что это заброшенное и богом забытое место.
Основанный 130 лет назад конезавод принадлежал Великому князю Дмитрию Константиновичу Романову. Князь приезжал сюда дважды в год - на торги. Около двух километров дороги ему устилали коврами. А через пару дней его карета с миллионами, вырученными от продажи орловских рысаков, отъезжала в Санкт-Петербург.
Аукционы по-прежнему проходят здесь каждый год 2 мая. Покупать лошадей приезжают из ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно на Дубровском конезаводе выращивают как минимум 50-60 рысаков для всесоюзных и мировых соревнований. Один только знаменитый наездник Михаил Стасенко привез на конезавод 600 призов!
Дубровский конезавод признан в наше время лучшим конным заводом столетия среди стран бывшего Союза. Лошади Дубровки выиграли больше всех призов Дерби — главных призов в состязаниях рысистых. В двадцатку лучших лошадей ХХ века вошло шесть лошадей Дубровского конного завода.
Это место почти не изменился за 130 лет: те же конюшни со стенами полуметровой толщины - правда, без икон внутри. До революции в конюшне был огромный иконостас, и прежде чем зайти к лошадям, надо было помолиться.

Часто по телевизору можно увидеть ипподром, трибуны со зрителями, комментаторскую кабинку и классическую круглую площадь, где соревнуются лошади. Все это было и на Дубровском конезаводе. Длина круга – 1200 м.



Продолжая прогулку, мы увидели еще один очень большой загон и наконец-то появились люди. Я тут же отправилась спросить, можно ли нам на лошадях покататься. То ли люди оказались сговорчивые, то ли мои лукавые глаза и улыбка могут уговорить любого, но согласились они весьма легко.
И тут начался цирк. Каждый из нас залазил на лошадь так, будто бы это была неприступная крепость. Со смехом и улыбкой до ушей мы упорно подтягивались и закидывали ноги на нашего коня. К счастью, животное было очень спокойным, или просто уже привыкло к таким туристам, как мы. В итоге, положительные эмоции получили все, включая лошадь и наконец-то обнаруженного конюха!



Довольные и счастливые, к обеду мы вернулись в родной Миргород.

За полтора дня курортная зона Миргорода уже была исхожена нами вдоль и поперек. Кроме проката катамаранов, здесь мы еще увидели теннисные корты и волейбольную площадку. Заглянули в бювет. Бювет – это место, где люди пьют различные минеральные воды.



Вода отличалась друг от друга по степени содержания минеральных веществ, она была теплая, холодная и даже горячая. Конечно, мы попробовали воду из бювета. Ммм… Ее вкус – это смесь сероводорода, привкус тины, пару капель йода и масса еще чего-то совершенно непонятного и очень не вкусного. Задержав дыхание и зажмурившись ее, конечно, можно выпить. Стоит помнить, что эта вода обладает целебными свойствми и улучшает работу желудка, кишечника, почек. И, конечно же, вода из бювета очень сильно отличается от минеральной воды «Миргородская», которую продают в бутылках.

Возле бювета расположен небольшой пруд-фонтан. Здесь живут лебеди, утята и маленькие черепашки.



У черепашек даже есть своя собственная крыша над головой:



А еще на территории курорта мы увидели вот такие забавности:



На вторую половину дня у нас снова была запланирована поездка по достопримечательностям. Поскольку купить экскурсии уже было невозможно, нам посоветовали взять с собой экскурсовода на интересующий нас маршрут.
Таксист, который возил нас на Дубровский конезавод, снова составил нам компанию.
Если касаться финансов, то экскурсоводы здесь не берут большие деньги за свои услуги, цены вполне реальные. Но если кто-то решит повторить наш подвиг и на такси поедет по маршруту Миргород - Великие Сорочинцы – Гоголево – Миргород, то нужно учитывать, что расстояние довольно-таки большое.
Итак, экскурсия называлась «Гоголевские места». Нам очень повезло с экскурсоводом, замечательная девушка Надежда не замолкала всю дорогу.



Колодец-лелека:



Первым объектом, достойным внимания, оказалась Сорочинская ярмарка в с. Великие Сорочинцы. Название села связано с легендой о том, что неподалеку существовал мужской монастырь, основанный отцом Даниила Апостола, в котором было 40 монахов. Когда монастырь разрушили враги, а монахов замучили до смерти, местные жители в их честь решили назвать поселение – Соро(к)ченцы (“ченцы” – укр. монахи).
И именно в этом селе проходит Сорочинская ярмарка. Конечно же, это название каждый из нас слышал неоднократно. Но я раньше никогда не задумывалась, как ярмарка может выглядеть.
А выглядит она вот так:



Ярмарка проводится ежегодно в последние выходные дни августа и собирает тысячи туристов. Главную ярмарочную площадь, Жабокрицкий майдан, уже с рассвета заставляют лотками и возами. Здесь продается все: и опошнянские макитры, и необыкновенной красоты блузы и сорочки, вышитые мастерицами из Решетиловки, Диканьки и Полтавы, и знаменитые решетиловские ковры и гобелены, удостоенные высоких международных наград, а также современная бытовая техника, музыкальные инструменты и многое-многое другое, что так и просится в руки. Ежегодно ярмарку посещает порядка одного млн. человек.
В 1999 г. Сорочинская ярмарка получила статус Национальной.

Николай Васильевич Гоголь писал в повести "Вечера на хуторе близ Диканьки": "Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыма со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Овцы заблеяли, лошади заржали, крик гусей и торговок понесся снова по всему табору...". Эти картинки с натуры, написанные великим русским писателем, вновь как бы оживают в наши дни.
Благодаря замечательному экскурсоводу, мы с легкостью могли представить, что творится здесь в конце августа.



Посетив ярмарочную площадь, мы поехали в центр села Великие Сорочинцы, где находится одна знаменитая церковь.



Спасо-Преображенская церковь в Сорочинцах возводилась в 1728–1734 годах гетманом Левобережной Украины Даниилом Апостолом. Ей суждено было стать усыпальницей для своего основателя и его семьи.
Каменная церковь сначала имела девять куполов, но после пожара вследствие удара молнии в 1811 г. были восстановлены только пять. Архитектором храма, стены которого, кстати, имеют полтора метра толщины, стал Степан Ковнир, который занимался строительством также в Киево-Печерской Лавре. Помогали возводить церковь гетманские казаки, которых в Сорочинцах в то время насчитывалось не одна тысяча.
Церковь знаменита своим уникальным, резным, деревянным, пятиярусным иконостасом.



Останки гетмана Данила Апостола, его жены Иулиании и четырех детей находятся в гробнице под храмом, но все ходы туда сейчас засыпаны.
В с. Великие Сорочинцы родился Николай Васильевич Гоголь. А 20 марта 1809 года его крестили именно в этом храме.

В течение всей экскурсии нам рассказали очень много о жизни и творчестве Гоголя. Одно дело, когда эти факты приходится учить в школе на уроке русского языка и уже совсем другое дело, когда такие вещи рассказывают тебе уже в зрелом возрасте.
Хотя Гоголь родился в с. Великие Сорочинцы, жил он со своей семьей в с. Гоголево, куда мы и направились. Во время войны в поместье Гоголей почти все было разрушено. Родительский дом и флигель Гоголя восстановили по фотографиям, зарисовкам и воспоминаниям.



Семейный дом окружен небольшим ухоженным парком, где любил прогуливаться Гоголь. Здесь нет ни одной прямой дорожки, а деревья растут исключительно ассиметрично: хозяин поместья Василий Афанасьевич бросал горсть камешков, куда они падали - там деревья и сажали.



В парке сооружен небольшой грот. В те времена считалось, что лишь зажиточные семьи могли позволить себе подобное строительство. Грот совсем небольшой, около метра в ширину, подземелий под ним, к сожалению, нет.



Говорят, на этом камне маленький Гоголь любил сидеть и созерцать окружающий мир.



В большом семейном доме сейчас действует музей им. М. В. Гоголя. Множество экспонатов рассказывают нам о го жизни и творчестве. Здесь сохранились предметы обхода, мебель, старинные рукописи, впервые изданные книги.



Вся жизнь Николая Васильевича была необычная: начиная от рождения и до самой смерти. Во время рассказа экскурсовода мы не переставали удивляться. Приведу лишь несколько фактов.
Рождение гения сопровождалось весьма любопытными, если не сказать мистическими, событиями. Интересно, что мать Гоголя - Мария Ивановна - вышла замуж очень рано: ей едва исполнилось 14 лет. Отцу Василию Афанасьевичу было 28. Если верить семейной легенде, 14-летнему Василию приснился вещий сон: к нему спустилась Богородица и показала девочку-младенца: «Это твоя суженая и ты должен ее ждать». А когда вместе со своими родителями юноша отправился в гости к соседским помещикам, в годовалой Марии он узнал свою будущую невесту.
Всю жизнь Николай Васильевич страдал от депрессивного невроза, причина этой болезни - в сужении сосудов, питающих головной мозг. От этой болезни Гоголь страдал почти постоянно и как только приходил в себя – творил и писал…

Чем больше ездишь в подобные поездки, тем больше понимаешь, сколько мы не знаем или просто не помним со времен школы. Для приобретения определенных знаний нужно свое время. Тогда они уложатся в нашей голове, а не просто пролетят мимо с мыслью, что это биография очередного писателя.
А еще я заметила, что и литературу, и историю, и географию гораздо лучше изучать на практике: путешествуя по Гоголевским местам, осматривая крымские и закарпатские крепости, посещая храмы и соборы в разных городах. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся последние 10 лет!

Вернувшись в Миргород, мы поблагодарили экскурсовода за отлично проведенное время.


С утра был конезавод, потом прогулка по городу, днем путешествие по Великим Сорочинцам и Гоголево. Но нам же этого мало! Вечером мы еще отправились в полюбившийся березово-сосновый лес. Взяли пару пледов, чтобы на земле расстелить и с удовольствием поваляться. Но не тут-то было!!! К вечеру проснулись комары, которые кусали все, что движется. И, что не движется, они тоже кусали!
Мы успели разве что расстелить плед, запрыгнуть на него, посидеть 30 секунд и бегом бежать из леса!



А тот вечер мы продолжили дома в приятных разговорах при свечах за бутылочкой любимого вина. Где-то в полночь вдруг возникла идея погулять на улице. Идею все поддержали и до половины третьего мы гуляли по ночному Миргороду.



И это при том, что в четыре утра нужно было вставать, чтобы успеть на электричку. То есть, спали мы всего полтора часа и ранним утром более-менее бодренькие отправились в Полтаву. Дорога занимает около двух часов.



Полтава расположилась на правом берегу р. Ворскла, население города составляет 350 тыс. человек. Погуляв здесь целый день, мы обнаружили немало красивых зданий. Здесь есть фонтаны, парки, река… Но больше всего в Полтаве памятников. Часть из них, конечно же, установлена в честь Гоголя, а вот оставшиеся 99% монументов посвящены другому важному событию.
Помните знаменитую фразу про то, как Петр I разбил шведов под Полтавой? В школе учили давно, поэтому нет повода не вспомнить об этом событии более подробно.

В 1709 г. в битве под Полтавой сражались Петр I, шведский король Карл XII и казацкий гетман Мазепа.

В августе 1707 г. Карл XII двинулся из Саксонии на Россию. Его стратегический план сводился к разгрому русской армии и занятию Москвы. Вопреки ожиданиям Карла XII, к нему не присоединилась боярская оппозиция. На сторону шведов перешел лишь гетман Мазепа с небольшим отрядом.
В январе 1708 г. был захвачен Гродно, чуть позже Могилев. Однако план шведского короля — достигнуть Москвы через Смоленск — был сорван искусной обороной русских войск. Ему пришлось повернуть армию и направиться на Украину.
Весной 1709 г. Карл XII решил возобновить наступление на Москву через Харьков и Белгород. Силы его армии значительно уменьшились и составляли 35 тыс. человек. Стремясь создать выгодные предпосылки для наступления, Карл решает быстро овладеть Полтавой. Гарнизон Полтавской крепости насчитывал 4 тыс. солдат, кроме того, были вооружены 2500 жителей. Героическая оборона Полтавы под руководством полковника Келина имела большое стратегическое значение, так как приковала к Полтаве шведские силы на три месяца (апрель — июнь) и дала возможность русской армии выиграть время для подготовки к генеральному сражению. Немногочисленный гарнизон Полтавы отбил около 20 штурмов, нанося значительные потери противнику.
В июне прибыл Петр I и решил дать шведам генеральное сражение. Вечером 25 июня русская армия перешла ближе к Полтаве, к оврагу севернее деревни Яковцы, находившейся в 5 км от Полтавы, и устроила здесь укрепленный лагерь.
На открытом пространстве, окруженном лесом, было построено шесть редутов в линию и четыре редута перпендикулярно линии первых шести, из них два редута не были полностью закончены. Редуты представляли собой полевые четырехугольные земляные укрепления и были расположены один от другого на расстоянии примерно 200 шагов. В битве участвовало со стороны русских 42 тыс. человек, со стороны шведов — 30 тыс. человек.
Замысел Петра I сводился к тому, чтобы измотать противника на передовой позиции и затем разбить его в главной баталии.

27 июня в 2 часа утра шведский король направил свою армию к месту расположения русских войск. На подступах к русским укреплениям завязался бой за первые редуты. Так началась знаменитая Полтавская битва.
Бой длился уже около двух часов, а шведы овладели лишь двумя передними редутами, которые не были достроены. Но овладеть еще двумя редутами они не могли. Карл XII приказал войскам обойти редуты. Во время разгоревшегося боя часть шведских войск оторвались от основных сил и укрылась в Полтавском лесу.
Петр I отдал приказ батальонам пехоты уничтожить укрывшегося в лесу противника, остальная часть войск продолжала сражение.
В шестом часу утра шведские войска прорвались между поперечными редутами, гарнизоны которых оказывали стойкое сопротивление. Русские полки встретили шведов огнем ружей. Шведы, не ожидавшие огневого нападения, в беспорядке бросились отступать к Будищенскому лесу.

Второй этап битвы — столкновение главных сил. После отступления шведов Петр I принял решение дать бой на открытой местности.
В девятом часу утра русская и шведская армии пошли на сближение и после непродолжительного залпового ружейного огня бросились врукопашную. Правое крыло шведских войск, при котором находился Карл XII, прорвало русскую линию почти у самого центра. В это время Петр I лично повел в бой свой батальон, который стремительным броском смял прорвавшихся шведов, закрыв образовавшийся прорыв.
Ожесточенный рукопашный бой шел по всему фронту. Между тем русская конница, ведя успешно бой, охватывала фланги шведов, угрожая их тылу. Шведы дрогнули, начали отступать и через некоторое время обратились в паническое бегство к Будищенскому лесу. К 11 часам утра после почти двухчасовой главной баталии шведы, кичившиеся своей непобедимостью, были разгромлены.
Остатки шведских войск бежали по пути к селению Переволочне, где и были настигнуты русской армией. Более 15 тыс. человек без боя сложили оружие. Карл XII вместе с гетманом Мазепой и небольшой охраной в ночь на 30 июня переправился через Днепр и бежал в Турцию.
Шведский король потерял всю свою армию. На поле боя осталось 9234 убитых; взято в плен 19 тыс. человек. Русская армия потеряла 1345 человек.
Битва под Полтавой имела огромное политическое и стратегическое значение. «...Карл XII, — писал Энгельс, — сделал попытку вторгнуться в Россию; этим он погубил Швецию и воочию показал неприступность России»...

Великой победе русских войск над шведами посвящено множество полтавских памятников.

Памятник Славы

Памятник Славы является основной достопримечательностью центральной части Полтавы. Он был установлен на месте, где после Полтавской битвы 27 июня 1709 г. произошла встреча Петра I с гарнизоном крепости и местными жителями. Накануне встречи на этом месте была сооружена триумфальная арка.



Квадратный пьедестал памятника выполнен в виде крепости, а чугунная ограда - в виде мечей, закрепленных остриями вниз. Чугунная колонна была отлита на нашем Луганском чугунно-литейном заводе, а бронзовые детали пьедестала - в Санкт-Петербурге. В основание памятника были вмонтированы 18 пушек, которые находились в бастионах крепостей Полтавы и Переволочной. Монумент увенчан позолоченным орлом, который держит в своих когтях стрелы войны, направленные в сторону поля Полтавской битвы, а в клюве - лавровый венок - как символ победы.



Памятник был открыт 27 июля 1811 года, хотя первоначально планировалось открыть его в 1809 году к 100-летию битвы. В 1852 году вокруг памятника был заложен парк.

Памятник коменданту крепости Полтава полковнику Келину.



Первоначально памятник был увенчан двуглавым бронзовым орлом, который был демонтирован вскоре после революции 1917 года. На постаменте у основания памятника лежит бронзовый лев, под которым сделана надпись: «Доблестному коменданту Полтавы полковнику Келину и славным защитникам города в 1709 году». С противоположной стороны памятника помещен текст, рассказывающий о событиях, связанных с осадой крепости Полтава шведской армией Карла XII в апреле-июне 1709 года. Во время немецкой оккупации Полтавы в 1941-1943 г.г. бронзовые детали памятника были вывезены в Германию. После войны памятник был восстановлен в первоначальном виде за исключением бронзового орла.

Памятник на месте отдыха Петра I после Полтавской битвы



Этот памятник установлен на месте, где в квартире коменданта крепости Полтава полковника Келина, царь Петр I отдыхал после Полтавской битвы.
Сверху на столбе находятся символизирующие отдых шлем, лавры, щит и меч. На памятнике изображен герб Российской Империи, а еще ниже - отдыхающий лев. Столбы ограды памятника выполнены в виде вкопанных в землю орудий.

Иногда создается впечатление, что памятники Полтавы бесконечны. И куда бы ты ни свернул, на какой бы улице не оказался, все здесь напоминает людям о Полтавской битве.
Но кроме памятников, есть здесь еще много весьма интересных мест.

Полтавский краеведческий музей.
Пожалуй, это место нам особо запомнилось. Во-первых, очень необычное здание. Оно выполнено в каком-то совершенно особенном сказочном стиле.



Главный холл музея:



А вот дальше главного холла фотографировать было нельзя. Ни за какие коврижки.
Краеведческий музей занимает три этажа и мне он чем-то напомнил Эрмитаж. Такие же бесконечные комнаты, залы, экспонаты. И всему этому не видно ни конца, ни края. Но в Эрмитаже хотя бы можно было все это фотографировать! А здесь нет.
Среди экспонатов есть множество атрибутов одежды, чучела животных, разнообразные камни, картины, посуда… И еще здесь есть сокровищница. Для ее посещения нужно приобрести отдельный билет, но это место почему-то совершенно не рекламируют. Если самим туда не попросится, о сокровищнице можно никогда и не узнать.
Как нам рассказал экскурсовод, экспозиции в сокровищнице меняются время от времени. В тот момент нашему взору были предложены доспехи самураев, старинные украшения, книги, инкрустированные драгоценными камнями, великое множество монет. Причем, все монеты – это клады, найденные в полтавской области.
Наша экскурсовод предпочитала монотонно-успокаивающий стиль общения. Это был монолог, который даже не хотелось прерывать. И вдруг я ощутила, что мои глаза просто закрываются и я вот-вот засну. Смотрю на своих друзей – то же самое. Ведь ночью мы спали всего полтора часа. Какое-то время утром мы еще бегали бодренькие по Полтаве, но в тот момент наступила усталость и организм требовал поспать, причем немедленно!!
Я поймала на себе взгляд экскурсовода. Возможно, в тот момент ее посетили мысли, что пора ей увольняться с этой работы, если ее рассказ доводит людей до такого состояния сна.
После сокровищницы мы еще какое-то время погуляли по бесконечным залам музея. В общей сложности, там мы провели около двух часов. Музей хороший, но уж больно убаюкивающий!

Как всегда бывает в подобных случаях, план прогулок по городу был намечен заранее. Мы точно знали все, что хотели посмотреть и, вооружившись картами, следовали по намеченному маршруту. Следующим пунктом стояло посещение церквей. Что ни говори, но именно эти сооружения являются одними из самих красивых в любом городе. Меня церкви привлекают с точки зрения архитектуры и той энергии, которая присуща подобным местам. Именно поэтому церкви всегда входят в список достопримечательностей, которые мы обязательно посещаем в любом новом городе.

Спасская церковь



Эта церковь считается одной из наиболее старых храмов Полтавы. Первые записи о ней датированы 1686 г. Историки считают, что она была боковой частью Преображенской церкви, сгоревшей в 1705 г.
Император Александр II, который посетил Полтаву в 1837 году, осмотрел церковь и, найдя ее пришедшей в большую ветхость, пожертвовал около 2000 рублей на ее ремонт. Позднее дворяне Полтавской губернии собрали около 25000 рублей. На эти деньги в 1845 году над церковью сооружен каменный шатер. Несколько позднее, в 1847 году возле церкви была построена и освящена колокольня.

Церковь Веры, Надежды и Любви и их матери Софии.



Нам эта церковь понравилась больше всего. Она небольшая, но очень светлая и аккуратная; здесь просто хочется сесть на лавочку и ненадолго замереть, ощущая положительную энергию, которая струится отовсюду. Множество окон позволяют проникать в храм солнечным лучам, освещающим со всех сторон золотой иконостас.



Возле церкви можно попить воду.




Свято-Успенский собор



Женский Крестовоздвиженский монастырь.
Это главная святыня Полтавы. Монастырь хорошо видно издалека, поскольку он размещен на холме. Его можно видеть даже из окна поезда, поскольку железная дорога обвивает этот холм полукольцом.
Полтавский Крестовоздвиженский монастырь был основан в 1650 г. в честь разгрома польских войск украинскими, а расцвет его начался после победы русских над шведами. Монастырь не раз разрушали и опустошали. Он был центром культуры и просвещения на Левобережье, долгое время имел статус мужского, но в конечном варианте стал женским.
Среди сооружений монастыря выделяются семикупольный Крестовоздвиженский собор с деревянным резным иконостасом, колокольня, Троицкая церковь, крошечная однокупольная Семеновская церковь, а также группа одноэтажных хозяйственных помещений и келий.



Сооружение, больше всего привлекающее внимание посетителей – это четырехярусная колокольня, возведенная в 1786 г. Ее высота - 47 метров. Самый большой из ее колоколов весил 400 пудов и был отлит в 1797 г.

Когда гуляешь по территории Крестовоздвиженского монастыря, не ощущается всей его силы и масштабности, создается впечатление, будто бы мы посетили еще одну обыкновенную церковь. И совсем другое дело, когда смотришь на него издалека, со смотровой площадки! Монастырь гордо возвышается над всей Полтавой и смотрит на нее почти из поднебесья. Вот тогда кажется, что монастырский комплекс действительно огромный и очень могущественный.



На смотровой площадке есть еще одна достопримечательность – Белая беседка. Когда смотришь на фотографию, кажется, что там, вдалеке, колышется море. К сожалению, впечатление обманчивое.



Белая беседка была открыта во время празднования 200-летия Полтавской битвы в 1909 г. Она была сооружена на том месте, где во время Полтавской битвы находился сторожевой бастион крепости.
Во время немецкой оккупации Полтавы 1941-1943 г.г. беседка была разрушена, так как на ее месте располагался артиллерийский пункт. В 1954 г. на этом месте была торжественно открыта “Ротонда дружбы народов”.
Недалеко от белой беседки находится мемориальный камень с высеченными на нем словами из Ипатиевской летописи – документа, в котором в 1174 году впервые встречается упоминание о городе Полтаве.

Поблизости находится Памятник Галушке.



Прогулка по улицам Полтавы:









В Полтаве мы провели весь день и все же там остались еще неизведанные нами места. Как обычно говорят в таких случаях: «Будет повод вернуться!».
И все же, я считаю, что за выходные мы очень много посмотрели и объездили. Как обычно, каждый день был настолько насыщенным, что к концу поездки каждому из нас казалось, что отдыхали мы не три дня, а как минимум неделю.
Очень запомнился конезавод с женщиной-конюхом, такси на Дубровку, уютный Мгарский монастырь, катание на катамаранах под гром и молнии, шикарный миргородский лес и, конечно же, полтавский краеведческий музей, в котором мы чуть было не уснули!
После прогулки по Полтаве мы сели в поезд, поужинали и тут же заснули, хотя за окном еще светило яркое майское солнце. Ранним утром поезд привез нас домой и уже через пару часов все пошли на работу.
Об этих выходных у нас остались замечательные воспоминания, красивые фотографии и видео. Через пару недель родился мой первый фильм о путешествии по Полтавской области. И лишь через четыре месяца ко всему этому добавился фотоотчет!

@темы: Путешествия

---

Нужен маленький совет!

В рабочее время, в ущерб производству, создавая полную видимость огромнейшей загрузки, я всю последнюю неделю писала фотоотчет об одной из поездок! Наверно, в глубине меня живет великая актриса, потому что даже самые близкие коллеги всерьез поверили, что работы у меня действительно очень много и даже пытались помочь с этой самой работой! К счастью, теперь уже фотоотчет родился, все готово.
Но возникла проблемка. На diary.ru в моей библиотеке изображений больше нет свободного места для фотографий. Как бы я не пыталась к своему рассказу прикрепить фото, они автоматически остаются в библиотеке изображений. И тут же возникает надпись, что там больше нет свободного места.
Все-таки я считаю, что с фотографиями куда интересней воспринимать информацию, поэтому нужно найти какой-то способ, чтобы вы смогли их увидеть.
Как вариант, я могу создать еще одну, совершенно новую страницу. Что посоветуете?

---

Изгиб гитары желтой…

… я теперь обнимаю нежно по понедельникам и пятницам и во все остальные дни недели. Утром я играю на ней до работы, по вечерами учу аккорды до полуночи….



А началось все с Огромного Желания научиться играть на этом замечательном инструменте. Меня не пугали устрашающие рассказы коллег о том, что придется расстаться с маникюром, что будут болеть пальцы. Все это мелочи! Ведь взамен можно получить искусство игры на гитаре.

А потом в моей жизни появился преподаватель. Настоящий Преподаватель с большой буквы! Мне почему-то всегда казалось, что только мужчины должны учить играть на гитаре. Но вопреки ожиданиям, моим учителем стала девушка. По-моему, таких удивительных людей, как она, во всем мире больше нет! Это человек, с которым очень легко общаться, которого понимаешь с полуслова. Она умеет доступно объяснять и ей всегда можно честно сказать о том, что получается и что никак не поддается. Даже когда я не могу выразить что-то, преподаватель все равно меня понимает и в сотый раз поправляет мои руки, помогает ставить аккорды и мы снова и снова поем песни о медведях, которые крутят земную ось, о синей птице удачи, о крылатых качелях и голубом вагоне…

Мои пальцы частенько промахиваются мимо аккордов, слова забываются, песни поются из серии «кто в лес, кто по дрова»… Чтобы на это спокойно смотреть, учителю нужно иметь огромное терпение, талант, понимание и чувствовать своего ученика. К счастью, все это есть у моего замечательного преподавателя. Потому на уроки гитары я и лечу, как на крыльях!



А дома все начинается по новой. Снова играю песни, учу новые аккорды и переборы. Некоторые вещи получаются, другие - нет. Порой руки отказываются слушаться, аккорды не берутся и пальцы просто разбегаются по грифу.

А иногда скользнешь взглядом по часам, а там уже полвторого ночи. Глаза закрываются, а руки продолжают играть и на лице светится улыбка. Значит, не зря все это!

И хочется бесконечно благодарить своего преподавателя за то, что она есть и так терпеливо учит меня. Я ведь знаю, рано или поздно, но все получится!



…А где-то на горизонте уже видны летние крымские вечера, когда сидишь под вековыми соснами и, глядя на звездное небо, поешь те самые песни!..

---

Сверкающие вершины Эльбруса

Говоря о Кавказе, люди почему-то всегда мечтательно улыбаются. И в отражении их глаз ты тут же видишь снежные горы, густые-густые леса и дивные реки. Побывав там однажды, люди навеки сохраняют в своем сердце самые теплые воспоминания о неземной красоте Кавказа. Он манит, притягивает… Создается ощущение, будто бы Кавказ – это какой-то отдельный, удивительный и ни с чем не сравнимый мир. Чем больше слушаешь подобные истории, тем больше хочется туда поехать. Рано или поздно, но все мечты сбываются и все сказки воплощаются в жизнь. Так было и в этот раз!



Часть I



Место отдыха: Кабардино-Балкарская Автономная республика, Приэльбрусье, п. Тегенекли.

Как из Луганска добраться на Кавказ:

1 Поезд Киев-Кисловодск (из Ясиноватой до Пятигорска);

2 Поезд Симферополь – Кисловодск (из Донецка до Пятигорска);

3 Автобус Луганск-Ростов, затем поезд Москва-Нальчик (из Ростова до Нальчика);

4 Автобус Луганск-Пятигорск;

5 Собственный четырехколесный друг. Расстояние от Луганска до п. Тегенекли – 950 км.

Оказавшись в Пятигорске или Нальчике, до места следует добираться автобусом или такси. Карта местности:



Мобильная связь. UMC, Киевстар попадают в зону роуминга и платные входящие звонки разорят любого за пару дней. Гораздо проще в России купить недорогой стартовый пакет Мегафон, где очень дешевые сообщения и бесплатные входящие звонки.



Путешествуя из Украины на Кавказ, трудно проехать мимо таможни. Об этих ребятах можно книги писать! Ужасы в основном… Два часа доблестные сотрудники таможни проверяли наши вещи специальными приборами, которые реагируют на наличие железных предметов. Кроме железа, эти приборы реагируют еще на детские игрушки, на соки, колбасу в фольге и даже на бананы. Это тут же вызывает дружный хохот пассажиров и легкое смущение молодого таможенника.

После пересечения веселой границы, дальнейший путь лежит по автомобильной трассе Москва-Баку. Дорога с отличным покрытием, которая полностью освещается даже ночью. Развеивая страхи туристов, сразу скажу, что до самого поселка Тегенекли идет обычная трасса, на которой нет крутых горных серпантинов.

Дорога стремительно летит вперед, и вот уже позади остаются Минеральные Воды и Пятигорск, в 65 км от которого находится въезд в Баксанское ущелье.

Подъезжая сюда, ты понимаешь, что уже находишься на Кавказе, понимаешь, что где-то рядом те самые горы, о которых поют песни, слагают легенды... В которые влюбляются с первого взгляда и которыми не перестают восхищаться. Но даже покидая пределы Пятигорска, взору предстает лишь обычный городской пейзаж, на пути возникают редкие села и далекие поля, слегка припорошенные снегом.

Сказка начинается позже, когда въезжаешь в Баксанское ущелье. Самое большое ущелье Кавказа открывает нам дорогу в волшебный мир гор и увлекает за собой в Приэльбрусье. Здесь под зелеными елями гостеприимно раскинулся искрящийся ковер из белого снега. С одной стороны нависают серые и беловато-желтые стены известняка, с другой под обрывом шумит река Баксан. С каждым новым витком дороги перед нами встают могучие вершины гор. Всматриваясь вдаль, ты осознаешь, что горы бесконечны. Они тихо подступают со всех сторон и красуются друг перед другом своими острыми утесами и яркими снежными шапками.



Первое впечатление, когда видишь горы Кавказа, будто бы они долгое время росли, а потом в одно мгновение замерли навеки. Эти горы сильные, мужественные, немного даже грубоватые. Здесь не увидишь плавных, пологих склонов. Очертания гор строги и угловаты, они тут же обрываются и сверкают на солнце своими зубцами. Но, несмотря на всю их строгость, эти горы необыкновенно прекрасны.





Баксанское ущелье – как будто введение в сказ о Приэльбрусье. Въезжая сюда, тебе позволено увидеть многое, но не все! Главные сокровища этих мест откроются чуть позже. Само же Баксанское ущелье заканчивается на поляне Азау, у подножия горы Эльбрус.





В Приэльбрусье находится шесть поселков: Верхний Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево и Терскол. Административный центр Эльбрусского района – город Тырныауз.

В этой местности расположено множество пансионатов, баз отдыха, частных гостиниц. Наш выбор остановился на пансионате Эльбрус.



Он представляет собой два жилых корпуса, раскинувшихся в лесу у подножия гор. Куда ни глянешь – из любого окна видны и горы, и тысячи пушистых елок:



Пансионат имеет собственный бугельный подъемник, каток, прокат коньков и лыж. Учебный склон пансионата подсвечивается даже вечером, так что те, кто не накатался за день, могут здесь продолжать оттачивать свое мастерство взлетов и падений.



Кормят в пансионате как в старые, добрые, советские времена: первое, второе, третье, булочка и компот. Один ужин можно два дня доедать!



Что особо ценно, в стоимость проживания в Эльбрусе входит абонемент подъема на канатных дорогах. Этим могут похвастаться лишь некоторые местные пансионаты.





Если в целом оценивать обстановку в Баксанском ущелье, могу сказать, что здесь настоящее царство туризма. Приэльбрусье - очень популярный горнолыжный курорт, неудержимо привлекающий тысячи туристов, альпинистов и горнолыжников, стремящихся к новым ощущениям и новым вершинам. Туризм всегда был хорошим источником доходов, потому в Приэльбрусье с каждым годом он процветает и процветает.



Среди местных жителей встречаются русские, украинцы, кабардинцы и балкарцы. Коренные жители все кареглазые, черноволосые. Так что, такие светловолосые и бледнолицые, как я, немного выделяются на их фоне. Примерно, как береза выделяется на фоне баобабов!

Русским языком владеют все, но есть у этих людей еще и свой, совершенно непонятный нам диалект.

Приехав сюда впервые, поначалу удивляешься всему: и этим людям, и роскошным елям, и удивительным горам. Ты смотришь по сторонам, и куда бы ни упал твой взгляд, - все говорит о том, что здесь начинается другой, особенный и необычный мир. Мир, который на каждом шагу будет беспрестанно восхищать туристов своей красотой, своими обычаями и, конечно же, своими потрясающими горнолыжными трассами!

Царствуют здесь две горы: Чеге`т и Эльбру`с. Они совершенно разные, несмотря на то, что находятся всего в пяти километрах друг от друга. Чегет крут и норовист, а Эльбрус более мягкий, с широкими, пологими склонами. У подножия каждой горы выросли десятки баров и кафе, сувенирные прилавки, пункты проката лыж, сноубордов, здесь же находятся и горнолыжные подъемники.

На склоны Чегета туристов поднимает монокресельная дорога



и парнокресельная канатная дорога.



Первая очередь подъемников Чегета поднимает на высоту 2700 м, протяженность трассы 1600 м.

На высоте 2750 м расположен еще один уровень всевозможных кафе и вторая очередь канатных дорог, которая увозит туристов вдаль, за облака на высоту 3040 м. Кому и этого мало – милости просим еще и на самый верхний бугельный подъемник (3390 м).

Чегет – это три кресельных подъемника, один бугельный и десятки всевозможных трасс, общей протяженностью 9500 км.



На Эльбрусе действуют уже другие, маятниковые канатные дороги. Протяженность трасс – 11000 км.

Станция «Азау» – станция «Кругозор» (3000 м), длина трассы 1900 м.



Станция «Кругозор» – станция «Мир» – 3500 м над уровнем моря, длина трассы – 1800 м.



Кресельная канатная дорога поднимает желающих еще выше: до станции «Гара-Баши» (3780 м), длина этой трассы 1000 м.

От станции «Мир» с помощью гусеничных вездеходов «ратраков» можно забраться на высоту 4200 м, на «Приют одиннадцати». Ратрак выглядит так:



«Приют одиннадцати» - необычное место, которое имеют свою легенду. История «Приюта 11» началась в июле 1909 года, когда студенты Петербургского и Харьковского университетов совершали восхождение на Эльбрус по наиболее популярному маршруту. До группы скал, где было выбрано место для лагеря, дошли 11 человек, о чем на одном из выступов они написали «Приют 11». Осенью 1939 года на этом месте построили современную трехэтажную гостиницу на 200 человек, которая обогрела тысячи известных и неизвестных альпинистов и горнолыжников. Это был самый высокогорный отель мира. В 1998 году здание гостиницы сгорело. Но это место так до сих пор и называют «Приют 11».



Кроме высокогорных подъемников, на Эльбрусе есть небольшой бугельный подъемник, в народе называемый лягушатником. Именно с него рекомендуют начинать знакомство с этими дикими и прекрасными горами. Потом следует покорять Кругозор, Мир, Приют 11 и уж только после этого ехать кататься на Чегет.

Лично у меня все получилось с точностью до наоборот! Первым делом мои лыжи ступили именно на склоны Чегета. Погода в тот день была как в плохой сказке: шел сильный снег, дул ветер. Окружающих гор было совершенно не видно. Да что там гор! Я даже не видела людей, которые ехали впереди меня на расстоянии трех метров. Огромные хлопья снега быстро укрывали Чегет и стоило только остановится, снег тут же засыпал лыжи. Ближе к вершине горы начиналось настоящее царство ветров. Они поднимали со склонов снег, раскручивали в воздухе и сплошной белой стеной несли его вниз. Спускаясь на лыжах, ты оказывался в центре снежного водоворота. Вдруг из ниоткуда вырастали елки и вылетали сноубордисты. А иногда, замерев на мгновение, казалось, что ты один посреди этой бескрайней снежной пустыни. Нет троп, нет людей, лишь пустота и ледяной свист ветра. Наверняка это было опасно, но именно тогда эта снежная стихия выглядела просто завораживающе! В такую погоду обязательно стоит хотя бы раз съехать с горы.

А уж потом можно выбирать – или снова наверх, или отправляться пить глинтвейн в кафе. На Чегетской поляне подобных заведений великое множество. Наша компания облюбовала кафе «Эмэн» с очень удобной снежной парковкой лыж.



Первый раз, засовывая лыжи в этот сугроб, я задумалась: «А не уведут ли?». Знающие люди сказали, что такого здесь не бывает. Да и правда, куда ни глянь, по всей Чегетской поляне из сугробов торчат лыжи, палки, сноуборды и даже санки. В этом месте так принято!



Спустившись с горы, довольные лыжники занимают излюбленные места в кафе. И пьют чай с хичином, айран или глинтвейн. За неделю отдыха на Кавказе, хочешь не хочешь, но выучишь новые слова:

Айран – кисломолочный продукт белого цвета, по виду и по вкусу напоминающий кефир с ряженкой, только еще более густой.

Хичин – круглый толстый блин с начинкой из картофеля с сыром, реже его делают с мясом. Выглядит вот так:



Пирожки с шхельди (брусникой). Безумно вкусный удар по фигуре! Эти пирожки есть только в одном месте на Чегете: поднявшись на гору на монокреселке, справа будет деревянный домик с надписью «Пирожки». Вот там как раз и водятся пирожки с брусникой.

Глинтвейн. Для походного человека это, конечно, привычное слово. Горячее красное вино с пряностями, гвоздикой и кусочком лимона.



Непременным атрибутом большинства кафе является камин, увешанный сохнущими перчатками-шапками-крутками горнолыжников. И как только все это высыхает, какая-то неудержимая сила снова и снова заставляет тебя подниматься на гору.



Классический кадр, который делают все:



А еще можно сфотографировать свою тень, когда поднимешься на канатке:



Ты знаешь, что наверху будет море снега, будет скорость и мягкие сугробы. Если тормозишь в сугроб – это хорошо. Гораздо хуже, когда на пути встречается елка или опора столба! И даже не смотря на все это, люди продолжают кататься, осваивают повороты, сотни раз падают и снова встают, выгребают снег из карманов, меняют третью пару перчаток, но не останавливаются. Есть в этом что-то необъяснимое и притягивающее. Ты летишь по снегу, поднимая на поворотах столбы снежной пыли. Мимо со скоростью света красиво проносятся опытные лыжники. Не менее красиво, размахивая палками во все стороны, безуспешно пытаясь сохранить равновесие и еле удерживаясь на одной ноге, тут же кубарем пролетают чайники. Высоко над головой едет канатка, неподалеку стоят гордые молчаливые сосны и дополняют пейзаж бесконечные голубоватые горы. Собрав все это воедино, можно понять, что заставляет человека встать на лыжи!



Многие из нас заметили, что чем больше катаешься, тем больше начинаешь не любить сноубордистов. Едущий сноубордист – это еще полбеды. Но в какой-то момент они резко останавливаются и усаживаются на снегу, прямо посреди трассы. Им даже не приходит в голову, что с трассы нужно отползти. А зачем? Где ехал, там и упал. Смотря на лыжника, они думают: «Объедет, не трамвай!». А лыжники между тем шутку придумали: «Об сидячих сноубордистов тормозить очень хорошо!!!».

Конечно, среди этих ребят тоже есть мастера своего дела или хотя бы просто культурные люди. Но, видимо, мы с ними ездили по совершенно разным трассам.



Проведя весь день на горе, вечером все собирались к автобусу такие уставшие и буквально падали на сиденья. Зато какое удовольствие в такие моменты было написано на лицах наших людей! Тут же начиналось дружное расстегивание комбинезонов и лыжных ботинок. К слову, лыжные ботинки заслуживают особого внимания. Походив в них всего пару дней, легкая и летящая походка быстро превращается в тяжелую поступь неуклюжего медведя. И даже сняв ботинки, ты по привычке так и продолжаешь ходить. Со стороны смотрится очень забавно!

Когда катаешься на горе, при поворотах опираешься на палку, приседаешь на одну ногу, а вторую слегка приподнимаешь. Укол – присест, укол - присест. Причем, делаешь все это на автомате и даже не задумываешься.

Однажды в столовой мы заметили, что наш друг, лавируя между столиками, как-то подозрительно приседает на одну ногу, вторую держит в воздухе и опирается на невидимую лыжную палку. Сказали ему об этом, а он пожал плечами, и ответил, что даже не заметил этого. Вот, докатались! Ходить и поворачивать уже разучились!

Когда в столовой появлялись новые люди, они сразу бросались в глаза даже не своей внешностью, а слишком правильной походкой. Каждый из нас уже мог похвастаться целым набором синяков, у одних были потянуты мышцы, у других болели ноги. То есть, походка лыжного человека - это было нечто сказочное и неописуемое. А новые люди приезжали такие бодренькие, шустренькие. Но буквально через пару дней они уже от нас ничем не отличались!

@темы: Путешествия

---

Часть II



Если с утра чувствуешь, что ноги и руки совсем не слушаются, можно устроить день отдыха и погулять по окрестностям. Благо, здесь есть куда пойти.

В поселке Тегенкли находится Альпинистско-охотничий музей имени Владимира Высоцкого.



Этот музей основал житель Кабардино-Балкарии Хусейн Залиханов. Долгие годы он возглавлял Всесоюзную базу отдыха, туризма и альпинизма в Приэльбрусье, был профессором охотоведения и заслуженным тренером СССР и РСФСР по альпинизму.



Хусейн Залиханов сам возвел здание музея из застывшей вулканической лавы.



В 1966 г. в Приэльбрусье снималась знаменитая советская кинолента «Вертикаль» с участием Высоцкого. В этом фильме мы впервые услышали его удивительные песни о горах. Именно тогда, на съемках, Высоцкий познакомился с Хусейном Залихановым. В музее экспонируется множество редких снимков Владимира Семеновича в период съемок фильма с комментариями к ним. В письмах, хранящихся сейчас как экспонаты, поэт называет Хусейна «великим восходителем, тигром скал, хозяином Баксанского ущелья». Они дружили, часто созванивались, Высоцкий приезжал сюда на охоту. Залиханов сохранил все, что Высоцкий ему дарил - фотографии, письма, пластинки с записями его песен.



Кроме множества охотничьих трофеев, которые автор этой коллекции собирал в здешних местах в течение 30 лет, музей хранит память о первых и последующих покорителях Эльбруса, знаменитых людях, которые здесь бывали.



Этот музей не посвящен полностью жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Он представляет собой маленькую частичку Приэльбрусья, которую Хусейн Залиханов назвал в честь своего друга.



Здесь вам не равнина, здесь климат иной -

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревет камнепад.

И можно свернуть, обрыв обогнуть,

Но мы выбираем трудный путь,

Опасный, как военная тропа.



Кто здесь не бывал, кто не рисковал,

Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как ни тянись,

За всю свою счастливую жизнь

Десятой доли таких красот и чудес...

Владимир Высоцкий, «Здесь вам не равнина».



Еще одной легкодоступной достопримечательностью Баксанского ущелья является Поляна нарзанов. Здесь в окружении сосновых и березовых лесов выходят на поверхность несколько минеральных источников. Площадь поляны нарзанов около 3 кв. км.



Нарзан – это вода слабой минерализации с примесью микроэлементов. Приэльбрусье славится своими минеральными источниками, которые имеют различный химический состав, разную степень концентрации и насыщенности углекислыми газами. Вода на нашей Поляне нарзанов очень богата железом, кальцием, магнием, натрием, калием. Литр Нарзана содержит столько же кальция, сколько два стакана молока. Магний снижает нервные нагрузки и стресс, успокаивает нервы и улучшает память. Благодаря наличию в воде натрия и калия регулируется водно-солевой обмен в организме. Говорят, что нарзан даже снимает посталкогольный синдром.

Скалистые горы и живописные ущелья, окружающие Поляну нарзанов, хранят тайну происхождения этой минеральной воды. Тающие ледники Эльбруса дают начало множеству горных ручьев и рек. Они несут свои бурные, холодные потоки вниз, в долины. Круглый год вода тающих снегов и проливных дождей через сложную систему разломов и трещин просачивается вглубь земли. Вода проходит сквозь толщи горных пород, очищается и насыщается углекислым газом. Она нагревается от земных недр и впитывает в себя различные соли, металлы и микроэлементы. Насыщенная полезными минералами и углекислым газом вода скапливается в подземных озерах и выходит на поверхность источниками удивительной целебной силы. Путь капли воды от ледника до источника составляет 6 лет. Так рождаются знаменитые нарзаны.

С местного языка нарзан («Нарт сано») переводится как «богатырь-вода». По преданиям, вода из источника укрепляла силы воинов, заживляла смертельные раны, поднимала на ноги безнадежно больных.

Самый мощный источник нарзана скрывается на краю поляны. Бьющая струя воды окрашивает все вокруг в рыжеватый цвет железа.



По-моему, таинственная живительная сила нарзана скрывается в его природном происхождении. Он словно впитывает в себя чистейший горный воздух этих мест, силу быстрых рек и ослепительную красоту гор.



С Поляны нарзанов отлично видна гора Чегет, на которой мы катаемся.



На местном диалекте Чегет звучит как «гора, находящаяся в тени». Его высота – 3761 м. Здесь лыжников ждут скоростные спуски, коварные повороты, длинные траверсы и тысячи бугров. Одна из причин, по которой новички отдают предпочтение Чегету, – это отсутствие больших очередей. Параллельные моно- и парнокресельная канатные дороги постоянно поднимают людей с подножия горы. Лишь утром, когда одновременно приезжает множество туристов, можно простоять в очереди около 15 минут.

То ли дело Эльбрус! Чтобы подняться на станцию «Мир», мы провели в очередях три часа. Главная причина в том, что от подножия горы людей поднимает лишь одна маятниковая канатная дорога. Не так давно построили еще одну и даже ненадолго открыли ее в декабре.



Но в данный момент, на февраль 2007 г., эта маятниковая дорога работает лишь в тестовом режиме. Хочется верить, что когда ее запустят, бесконечные очереди сократятся.

И все же, на Эльбрус стоит подняться, особенно в солнечный день. Если говорить о погоде в этих местах, то по моим ощущениям, здесь температура -3…-5 С. Не холодно и не жарко, в самый раз для катания. Но когда появляется солнце, начинается настоящая жара. Люди тут же снимают лишние свитера, на лицо наносят солнцезащитный крем (иначе сразу сгоришь!) и одевают солнцезащитные очки или маски. Солнце и снег, смешанные в одном флаконе, дают такую яркость, что ты с трудом можешь открыть глаза. Этим тут же пользуются местные продавцы, предлагая огромный ассортимент очков.



Наконец, миновав все канатные дороги, ты поднимаешься наверх, в величественное поднебесье. Туда, где лежит искрящийся пушистый снег и на фоне ослепительно-синего неба сияют вершины. Прямо перед тобой открывается удивительное царство скал, снега, льда, упрямых зубцов и остроконечных пиков. Таких разных и непохожих. Легким движением кисти, природа окрасила свои горы в нежную гамму ослепительно-белых, бездонно-голубых и серебристых цветов. Эти горы знают все о своем великолепии. Им в совершенстве подвластна игра тени и света. За долю секунды они очаруют любого странника и заставят в себя влюбиться.

В золотой подсветке солнечных лучей, мягким покрывалом спускается туман. Он клубится в свое удовольствие, игриво выглядывая из ущелий. Тихой поступью подкрадывается все ближе и ближе, ласково укутывая горы. Но они упорно вытягивают свои макушки повыше, чтобы возглавить всю эту красоту.

Хочется бесконечно смотреть на такую грандиозную панораму, созданную природой.



Главный Кавказский хребет! Здесь, в заоблачной выси, искрятся снегами Донгузорун и Накратау, лукаво смотрят друг на друга Когутаи. Поражают своим совершенством и первозданностью скальные башни красавицы Шхельды, мощные и величественные громады двурогой Ушбы… И на этом ярком фоне как крупная жемчужина в драгоценной оправе Кавказских гор сверкает всем своим великолепием седоглавый Эльбрус.







Эльбрус



Ослепительный двуглавый красавец, хозяин Кавказа. С кабардино-балкарского Эльбрус переводится как «гора, управляющая ветрами». Черкесы называют его горой счастья - Ошхамахо. По их старинным поверьям считалось, что стоит взглянуть в сторону снежного великана, загадать свои желания - и они непременно сбудутся.

Эльбрус является самой высокой горой Кавказа, России и Европы. Две его вершины - это конусы потухшего вулкана, а склоны образованы лавовыми потоками. Многие путешественники считали Эльбрус действующим вулканом и боялись «огненной горы», хотя гора вот уже сорок тысяч лет не выбрасывает на поверхность лаву. Но в некоторых местах происходит выделение сернокислых и хлористых газов. О наличие остаточных процессов свидетельствуют и многочисленные минеральные источники в верховьях реки Уллу-Хузук, которые достигают температуры 24 градуса по Цельсию. Это даёт основание ученым видеть в Эльбрусе не потухший, а угасающий вулкан.



Западная вершина Эльбруса имеет высоту 5642 м., восточная - 5621 м. А закован этот могучий исполин в панцирь из 144 кв. км. голубого льда. Издалека его склоны кажутся пологими и создается впечатление, что не составит никакого труда взобраться на самый верх. Но лишь в 1829 г. местный житель, кабардинец Киллар первым покорил восточный пик. Эта дата считается днем рождения отечественного альпинизма. Почти через 40 лет, в 1868 г., была покорена западная вершина. В конце XIX в. топографическую съемку района Эльбруса провел Александр Пастухов - его именем названы скалы у самой седловины горы. С тех пор прошло много лет, но седой двуглавый Эльбрус продолжает неудержимо манить к себе все новых путешественников и таких любителей гор, как мы. Поднявшись наверх, очень долго не можешь расстаться с фотоаппаратом. Хочется сфотографировать абсолютно все! Но в то же время ты понимаешь, что всего с собой не заберешь. Фотоаппарат не может передать легкий ветер Эльбруса, его глубокий и холодный воздух, шуршание снега под лыжами и быстрый бег облаков. Зато можно с удовольствием сфотографировать уже полюбившиеся горы и широкие трассы, стремительно уходящие вниз.



Возле станции «Мир» установлен памятник героям обороны Приэльбрусья. Подобных памятников существует множество. Но этот особенный! Он был изготовлен на нашем Луганском заводе и установлен луганчанами на самом Эльбрусе, на высоте 3500 м.







У Александра Сергеевича Пушкина есть замечательные строки:



Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит…



Это написано точно про Эльбрус! Такую синеву небес и блеск снега ни с чем не спутать.





Кроме бесспорной красоты, есть у этих гор и свои неожиданности. Коварная горная болезнь, которую ласково называют «горняшкой». Появляется она вследствие подъема человека на высоту. Причинами горной болезни являются пониженное содержание кислорода в организме и низкое атмосферное давление. Ведь на высоте гораздо меньше кислорода, чем привык наш организм. Симптомы у «горняшки» бывают самые разнообразные: головокружение и головная боль, затруднение дыхания, плохой аппетит, общая слабость. Симптомы не проходят до тех пор, пока организм не привыкнет к высоте. Для того, чтобы сократить время горной болезни, нужно как можно больше двигаться. Активные люди адаптируется быстрее, чем те, кто пассивно страдает.

Так что, не стоит в первый же день бежать покорять западную вершину Эльбруса! Организм должен привыкнуть и акклиматизироваться. А уж когда организм привыкнет - обувайте его в ботинки, ставьте на лыжи, палки в руки – и вперед, и с песнями! Ведь это такое удовольствие, мчатся выше облаков, рассекая пушистый снег. Солнечная трасса увлекает за собой все дальше, а за очередным поворот вдруг встают великие горы. В безоблачную погоду так приятно ехать навстречу Большому Кавказскому хребту, снежные вершины которого кажутся голубыми, отражая небо.





А как красиво на Чегете в солнечную погоду, особенно если ехать по лесной трассе. Вокруг тысячи елок, которые держат на своих ветвях гроздья выпавшего снега.



И именно на Чегете я однажды встретилась с орлом. Тихо-мирно еду, никого не трогаю. И вдруг поворачиваю голову немного назад. Смотрю – летит настоящий орел-чайник, в лыжной маске, размахивая палками аки крыльями, язык на плече, лыжи крест-накрест… А на лбу большими буквами написано «Поберегиииииииииииииись!!!!». Отъехать я не успела, и через полсекунды он врезался в меня. И мы уже вместе красиво полетели вниз по склону. Кувыркались мы так, что профессиональные акробаты обзавидовались бы! По пятибалльной шкале за такие кувырки можно ставить шесть с плюсом.

В каком-то сугробе мы остановились, поделили запутавшиеся лыжи и поехали каждый своей дорогой.



К вечеру напухший палец на руке скорбно напоминал о снежной встрече в сугробе…



Но если руки не слушаются и не могут держать лыжные палки, у нас ведь есть еще здоровые ноги! Поэтому на следующий день мы отправились гулять в ущелье Адыл-су.

Приэльбрусье хранит множество ущелий, которые лучами расходятся из-под ледовых склонов Эльбруса. На первый взгляд кажется, что человек не может проникнуть в эти необъятные владения могучих гор. Но неожиданно прекрасные и грозные вершины расступаются, и ты попадаешь в удивительно красивые ущелья, скрывающие в себе массивные скалы, похожие на средневековые замки, бурные реки и чарующие ледники.

Название ущелья «Адыл-су» переводится как «красивая вода». Это очень спокойное и какое-то ласковое ущелье. Его густые леса, голубые манящие вершинки и умиротворяющая тишина так и приглашают к неспешной прогулке и отдыху. Солнце играет лучами меж стройных сосен и отражается ярким блеском в реке Адыл-су. Вся живописная дорога проходит вдоль этой реки, по всей протяженности которой бьют минеральные источники. Поэтому Адыл-су называют минеральной рекой.

Конечно же, здесь красиво. Но как быстро привыкаешь к этой кавказской красоте! За время отдыха наш взгляд уже был слишком избалован подобными пейзажами.



Тем не менее, здесь так хорошо гулять в приятной компании. И разговаривая ни о чем, подниматься все выше и выше по ущелью. По пути пересекая мостики через Адыл-су, мы заметили, что дальше горы сужаются и грохот воды становится все громче. Кажется, что за следующим поворотом скрывается огромный водопад. Но нет! Это лишь своеобразный эффект горного эха.

Еще выше в ущелье мы увидели одну из множества местных пушек, которыми сбивают лавины.



Спустя три с лишним часа, дорога привела нас к подножию горы Джантуган. Ее вершина напоминает вид клыка рыси. И там, наверху, на фоне синего неба дивным серебром сверкает ледник Кашкаташ.



Лично мне казалось, что ледник должен выглядеть как длинный ледяной каток, спускающийся виражами с горы. А на деле он оказался огромными, причудливо замерзшими буграми. Моя фотография сделана на очень большом приближении. Полагаю, в натуральную величину любой из бугров ледника будет примерно метр-полтора.



Ледник Кашкаташ был конечной целью нашей прогулки, и мы стали возвращаться назад. На обратном пути в ближайшем кафе впервые попробовали чай с барбарисом.

Именно в тот день в этом кафе на работу почему-то не пришла повариха. Хозяин пожаловался мне, что он искренне расстроен даже не тем, что эта дама не вышла на работу, а тем, что у нее телефон отключен. И, как следствие, нет возможности поговорить с ней по душам…

А тут еще клиенты идут один за одним! В общем, бедный хозяин разрывался между тремя столиками, жарил шашлык и что-то там еще готовил. А мне он позволил в это время хозяйничать на кухне. Поэтому чай с барбарисом я готовила нам сама. Поскольку барбариса в этих местах растет очень много, его собирают и делают густой, концентрированный сироп малиново-красного цвета, только без сахара. В обычный чай добавляется одна-две чайных ложки этого сиропа. Чай тут же приобретает малиновый окрас и кисловатый вкус барбариса.

На мой взгляд, всегда очень интересно попробовать то, чего нет в нашей местности. Чай с барбарисом как раз относится к таким вещам.



В общей сложности наша прогулка в ущелье Адыл-су продлилась около шести часов. К вечеру, уставшие и довольные мы вернулись в пансионат. Вскоре с гор спустились и наши лыжники. И все началось по новой: вечерние посиделки, поход в столовую. По пути в столовую увидела людей, которые приехали в пансионат пару дней назад. Смотрю, ковыляют медвежье-лыжной походкой. Ну, думаю, все нормально. Акклиматизировались и уже не так сильно выделяются на общем фоне!



Подобные вечера у нас обычно продолжались совместным просмотром фотографий и отснятого видео, периодическим отмечанием дней рождений, песнями под гитару и прогулками под звездами.

Ах, какие там звезды! Как-то ночью темною вышли мы на улицу в поисках апельсинов. К слову, апельсины мы так и не нашли. Зато тогда я впервые увидела волшебное небо ночного Кавказа. Идеальные, иссине-черные небеса с золотым блеском звезд. Над верхушками вековых сосен гордо сияет Полярная звезда, россыпью алмазов искрится Млечный Путь. Миллионы больших и крохотных звездочек сплетаются в знакомые созвездия. А Большая Медведица настолько низко, что хочется подпрыгнуть и стянуть ее за хвост с небосклона!

Сами горы запрокинули головы вверх, чтобы полюбоваться на звезды.

Сколько раз по вечерам гуляли, никогда не было ветра. Тебя окружают лишь тишина и спокойствие, когда идешь по этой звездной дороге в ночь.



Лениво облокотившись об гору, с неба смотрит сонная луна. Снег на склонах едва-едва окрашен ее мягким светом.



Наша земля постоянно крутится, и стоит лишь на миг отвернуться, - луна уже в другом месте.



Так и ночь пролетает, постепенно гаснут звезды. Медленно тает синева небес, голубые краски смешиваются с фиолетовыми и нежно-розовыми. И начинается рассвет нашего последнего дня на Кавказе.



Лучи восходящего солнца ослепительным светом зажигают ночные снега. Сначала они осторожно касаются вершин, пытаясь разбудить горы. Потом лучи скользят уже по склонам, по макушкам сосен.



Отражаясь от гор, солнце замирает на поверхности реки, тут же превращая ее в стремительный золотой поток.



Проходит всего лишь несколько минут, и наступает утро.





В последний день мы неторопливо гуляли по Баксанскому ущелью. На прощанье природа подарила нам великолепный солнечный день, чтобы мы запомнили эти места во всей их красе.



Простились до следующего года с Чегетом и Эльбрусом, зашли на Поляну Нарзанов, заглянули к музею Высоцкого. И куда бы мы ни шли, нас постоянно сопровождала река. Быстрая, сверкающая и такая шумная. Она образуется результате слияния Азау, Терскола и Донгуз-Оруна. Это главная река Приэльбрусья и имя ей – Баксан.



Вот он, хозяин ущелья, изумрудный красавец Баксан. Длина его – 165 километров. Это один из крупнейших притоков Терека, впадающего в Каспийское море.



Чем-то запала мне в сердце эта вольная река. Она всегда была рядом: когда катаешься на лыжах по тропам Чегета, когда идешь на Поляну Нарзанов, когда гуляешь звездными ночами по ущелью. А сколько раз я видела, как над Баксаном встает солнце! Его шум, смешанный с легким скрипом сосен и хрустом снега – это самые дивные и неповторимые звуки Приэльбрусья. Под эту музыку природы было очень приятно неторопливо гулять, созерцать роскошные горы, скользить взглядом по бесконечным сосновым лесам. Куда бы ни увлекала тебя тропа, везде глаз радовался открывающимся пейзажам.

Вслед за прекрасными горами вспоминаются люди, которые были рядом с нами на протяжении поездки. Эти люди выбрали лыжно-снежный, такой яркий и стремительный вид отдыха в надежде вознаградить себя незабываемыми впечатлениями. Возможно, поэтому было так просто найти с ними контакт и проникнуться взаимной симпатией. У нас было множество совместных подъемов на Чегет. Десятки взлетов и падений. Были любимые тропы, елки и сугробы. Иногда на горе поднималась метель, которая скрывала от глаз весь окружающий мир. Мы видели, что такое бесконечно падающий снег и ощущали ветер, который сбивал с ног. Нашему взору открывалась завораживающая непогода в этой снежной пустыне. И вдруг вслед за такими днями приходило затишье. Небеса радовали своей бездонной синевой, выпавший снег удобно устраивался на ветвях сосен и искрился на трассах. Я искренне благодарна погоде за то, что она была такой разнообразной!

Вся наша поездка получилась просто удивительной. Были лыжи, ущелья, ледники, были пирожки с брусникой и хичины, звездные ночи и розовые восходы. И все это в окружении гор Баксанского ущелья.

Приэльбрусье - это настоящий храм природы, воспевающий величие, суровость и красоту гор. Эти вершины запомнятся надолго, к ним захочется возвращаться вновь и вновь. Уезжая, каждый из нас увозит в своем сердце шум изумрудного Баксана, блеск солнца, сияние звезд и ослепительную красоту парящего в облаках Эльбруса.





...Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем

И только немного завидуешь тем,

Другим, у которых вершина еще впереди...

Владимир Высоцкий

---

Ледяное чудо природы

Есть в этой жизни две особенные вещи, которые создаются именно для того, чтобы привлекать наше внимание. Они притягивают к себе взгляд. На них хочется бесконечно смотреть, к ним хочется притронуться. И в обоих случаях мы всегда восхищаемся мастерами, которые создали эти шедевры. Это фигуры из песка и ледяные фигуры. Великолепное творение рук человека!

Песчаные скульптуры – это все же летняя тема. А пока на дворе зима, будем смотреть на ледяные изваяния!

Мой папа вернулся из командировки в Таркосоле, Россия. И привез великолепные снимки ледяного царства. Царства, в котором живет Дед Мороз со Снегурочкой,



где вокруг елки выстроились животные представители всех годов,







и где гордо высятся ледяные замки.











Медведи, олени, моржи….









Здесь есть даже Царевна-Лебедь и настоящая юрта.





Смотря на фотографию юрты, кажется, что черное лохматое – это совсем не собака, а маленький медвежонок. Уж очень удачно он вписывается в пейзаж!

Тут и там носятся счастливые дети, играют в снежки, катаются с горок. А вокруг гордо и степенно ходят взрослые и фотографирую всю эту завораживающую ледяную красоту!

---

Зеленая трава и ёлки, или что делать на Новый Год в Карпатах, если там нет снега!!!

Новый Год!! На мой взгляд, это один из лучших праздников в году. Салат оливье, елка, мандарины, телевизор… Это все классический Новый Год.

А разве можно позволить, чтобы наши праздники проходили тихо, скучно и однообразно? Да ни в коем случае!!! Праздники – это именно то время, когда мы сами можем придумать сказку и воплотить ее в жизнь.

А начинается сказка с мечты и большого желания, к этому добавим немного фантазии и отличных друзей. И всё! Можно свернуть горы, перевернуть мир, или хотя бы просто взять и поехать в Карпаты. В этот замечательный уголок Украины, где летом у подножия зеленых гор бегут хрустальные реки, и где зимой невозможно оторвать взгляд от огромных заснеженных елок, которые там называют смереками. Вот она, сказка наяву! А называется она очень просто, – Закарпатье или Серебряная земля.



Часть I. Киев. Как обычно, наша поездка началась из Луганска. Поезд Луганск-Киев доставил нас в столицу Украины. До следующего поезда было еще полдня времени, поэтому, сдав вещи в камеру хранения, мы пошли гулять по Киеву.

На каждом крупном вокзале есть автоматические камеры хранения. Это большие ячейки, в которые можно легко положить рюкзак, две сумки, тарелку для катания с гор, пять пакетов с едой, а еще поставить корзинку, картонку и маленькую собачонку! И обойдется это в два-три раза дешевле, чем сдавать эти же вещи в обычную камеру хранения. На вокзале можно бесплатно сходить в WC, предъявив билет на любой киевский поезд. А если интересуют обзорные экскурсии по городу – возле McDonald`s расположились туроператоры, которые предлагают подобные услуги.



Но, на мой взгляд, куда приятнее взять карту, путеводители и самим придумать себе экскурсию по столице. На этот раз я решила, что в нашей программе будут необычные киевские дома и великолепные златоглавые церкви.



Если хочется увидеть нетипичную архитектуру, то обязательно стоит заглянуть к Дому с Химерами. Это здание, построенное еще в начале XX века, до сих пор продолжает восхищать и удивлять туристов.

Огромный дом, на крыше которого обитают таинственные существа из потустороннего мира. Русалки, каменные жабы, огромный питон и носороги… Здесь хищные птицы притаились рядом с морскими чудовищами, а из-за колонн здания выглядывают маленькие ящерицы и зловещие крокодилы.



Лишь архитектор Владислав Городецкий знает правду о создании Дома с Химерами. А народ тем временем не ленится придумывать легенды. Согласно одной из них, дом построен в память об утонувшей дочери архитектора. Вторая легенда гласит, что Городецкий поспорил с другими мастерами, что сможет построить дом на отвесном склоне Печерских холмов. А по третьей легенде, в это время появился новый строительный материал – цемент. И архитектор решил показать всему миру удивительные свойства этого материала. Ведь именно из цемента Владислав Городецкий создал своих химер, которые вот уже целый век приковывают взгляды прохожих. А иногда посмотришь на них, и создается ощущение, что еще немного и эти химеры оторвутся от здания и в одном порыве полетят в разные стороны.









Недалеко от Дома с Химерами находится Дом плачущей вдовы.

Этот особняк был построен в 1907 г. С виду обычное серое здание, но если присмотреться, его фасад украшает очень грустное женское лицо. В непогоду, когда идет дождь, кажется, что по щекам девушки текут слезы. Потому дом и получил такое название.



Но в тот день дождя на улице не было и с погодой нам очень повезло!



Вскоре мы вышли к Золотым воротам. В давние времена это был главный въезд в Киев. Он потрясал своей красотой простых людей и навевал страх на врагов своей неприступностью. Но время и войны сделали свое дело. Золотые ворота стали разрушаться. В 1970 году над ними возвели новый павильон. И сейчас подлинные древние руины спрятаны в новом сооружении, как в громадном футляре.



У подножия Золотых ворот как будто ненадолго присел Ярослав Мудрый, который держит на руках модель святой Софии.



Специально зайдя на улицу Ярославов Вал, мы увидели еще одно интересное здание, построенное архитектором Владиславом Городецким. Это бывшая молельня караимов, сейчас здесь Республиканский дом актера. Но дело даже не в предназначении этого здания. Вокруг построены совершенно обыкновенные дома. А эта бывшая молельня расположилась здесь как маленький островок диковинного прошлого. Она одновременно похожа и на дворцы из восточных сказок, и на древние храмы неизвестных религий.



В Киеве мы были уже много раз, потому с каждой следующей поездкой ищешь какие-то новые и неизведанные места, вроде этой молельни. Но, конечно же, за много лет появились и свои любимые уголки, по которым приятно пройтись из года в год. Одно из моих любимых мест – это Михайловский собор. Есть в нем какая-то златоглавая сила, спокойствие, могущество. Есть у собора и свои загадки. Внутри находится необычная кованая беседка с уходящими в никуда ступенями. А с противоположной стороны на полу расположен большой золотой круг, внутри которого неподвижно застыли тысячи стеклянных шариков-пузырьков. Мне не ведомо предназначение этих двух вещей, они просто притягивают к себе взгляд. Но есть такие вопросы, на которые не хочется знать ответы.





Возле Михайловского собора установлен памятник княгине Ольге, Кириллу и Мефодию, а также Андрею Первозванному.



С именем Андрея Первозванного связана одна из множества киевских легенд. Давным-давно место, где теперь течет Днепр, было морем. Когда святой Андрей пришел в Киев и поставил на горе крест, все море ушло вниз. Но часть его осталась и спряталась под Андреевской горой. Позже здесь построили церковь, и под престолом открылся колодец. В Андреевской церкви нет колоколов, так как, по легенде, при первом же ударе вода проснется и затопит Киев.

Вот она, красавица Андреевская церковь!





Создал церковь великий Бартоломео Растрелли совместно с русскими и украинскими мастерами. Церковь очень эффектная, яркая и живописная. Стройные белые колонны, великолепный декор, обилие позолоты. Все это прекрасный стиль барокко!

Сейчас церковь действует как музей. Заглянем внутрь:





Внутри сразу же приковывает внимание красный с золотом иконостас, на котором изображены сцены из жизни Христа. Вокруг картин расположились маленькие ангелочки с позолоченными крыльями.



В церкви царит легкий полумрак, свет дает лишь люстра, выполненная в форме канделябра со свечами. А когда мы зашли, последние лучи заходящего солнца осветили вершину иконостаса. На какое-то мгновение он загорелся золотом и вокруг образовалось легкое свечение.





Однажды было замечено, что Андреевская церковь, София, Десятинная церковь, Владимирский собор и некоторые другие церкви находятся на одной прямой. Если смотреть на Землю из космоса, именно по этой линии наблюдается глубинный разлом земной коры, который является выходом на поверхность энергоплазмы. То есть, люди интуитивно строили храмы в тех местах, где чувствовалась положительная энергия. Сам Андреевский спуск также находится на этой линии.



Немного ниже Андреевской церкви расположен «Замок Ричарда Львиное Сердце». Иногда его еще называют «Дом с привидениями». Этот дом начал строить в 1902 г. киевский подрядчик Орлов. Во время поездки в Сибирь его убивают, поэтому строительством дома продолжает заниматься вдова Орлова. Средств у нее не хватало, долги росли. Но все же дом был достроен. И сразу же после этого там стали происходить странные вещи: по ночам слышались стоны, кто-то постоянно плакал и завывал. Казалось, невидимые существа ходят по дому и гремят замками… Ни один жилец здесь долго не задерживался.



Загадку дома с привидениями разгадали гораздо позже, во время реставрации. В трубах были найдены куски железа, а в печках спрятаны пустые бутылки и яичная скорлупа. Во время ветреных ночей создавался полный эффект присутствия в доме привидений! Вот так мастера отомстили хозяйке за недоплаченные при строительстве деньги.





А тем временем солнышко практически село за горизонт и на город медленно опускалась ночь. Киев и в обычные дни может похвастаться красивой вечерней подсветкой. Но, конечно, под новогодние праздники в городе появляется еще больше ярких огней, гирлянд, светящихся дождиков и салютов. Украшают фасады домов, деревья, памятники. И как тут ни заглянуть на праздничный Крещатик:







По улицам торопятся люди с елками, подарками, огромными шуршащими свертками. Озадаченные мужчины с пятнадцатью пакетами в руках, довольные дамы и веселая малышня! Все это непременные атрибуты любого Нового Года.

Если по старой пословице все дороги ведут в Рим, то под праздники все киевские дороги ведут на Майдан, к ёлке!





Главная ёлка столицы стояла на майдане, мигая тысячами разноцветных огоньков. По площади с красными мешками и подарками бегали Деды Морозы, почему-то без Снегурочек… Киев жил своей обычной, шумной новогодней жизнью.

Мы же были здесь лишь недолгими гостями. Приехал, увидел, сфотографировал и поехал дальше! Все самое-самое любопытное ожидало, конечно же, впереди.



Поздним вечером к нам присоединились киевские друзья, и теперь в полном новогоднем составе мы сели в поезд Киев-Мукачево. А на следующее утро проснулись уже на западной Украине.

@темы: Путешествия

---

Часть II. Закарпатье.

На этот раз конечной целью нашей поездки был город Ирша’ва в Закарпатской области. Есть популярные горнолыжные курорты Славско, Подобовец, Синяк, Ворохта, Яремча, Драгобрат и еще множество других…

А есть Иршава. Такой тихий и милый край Боржа’вской долины, раскинувшийся у подножия карпатских гор. Это край густых лесов и быстрых горных рек. Здесь такие смереки, что при виде их сердце замирает и появляется желание остаться здесь навечно! Простор, свобода, укрытые снегом бескрайние поля и горы на горизонте. В таких местах стоит встречать Новый Год!



На мой взгляд, неотъемлемой частью любой поездки является знакомство с местными жителями. Нам очень повезло, что на нашем пути однажды встретился Денис. Это человек с потрясающей энергией, добрейшей душой и огромным закарпатским обаянием!!!! А сколько он всего знает об истории этих мест! Можно просто по-хорошему позавидовать. Денис подсказал массу интересных идей и помог сделать наш отдых действительно волшебным. За что ему от всех нас огромное человеческое спасибо и, конечно же, приглашение на отдых и экскурсии в наши края!!! В этом мире есть множество замечательных людей, и как-то уж исторически сложилось, что они постоянно попадаются на нашем пути. Это здорово, пусть так будет и дальше!



После двух дней дороги, 30 декабря мы наконец-то оказались в Ирша’ве. Вот наш дом, где-то там за смереками.



А это мы, молодые да веселые!



В этом году одним из самых актуальных вопросов было наличие снега в Карпатах. Снег, конечно, был. Но не пояс и даже не по колено, как мы привыкли. Поэтому подъемник за все наши новогодние каникулы так ни разу и не запускали. Единственное разумное, что можно делать в подобной ситуации – это ездить на экскурсии.

К счастью, мы жили в городе, который просто создан быть центром туризма. Иршава расположена в самом сердце Закарпатской области. И имеет великолепное транспортное сообщение с ближайшими городами и селами. На местной автостанции есть расписание движения автобусов по всем направлениям с указанием стоимости проезда. Если сравнить эти цены с Крымом, то они примерно в три раза ниже.

Туристам всегда стоит помнить, что 31 декабря, 1, 6 и 7 января на местных автостанциях жизнь замирает. И тогда в нашем распоряжении есть только такси.

31 декабря мы не собирались сидеть дома, резать салаты и смотреть телевизор. Мы решили поехать в Бе’регово! И как раз воспользовались местным такси. Хозяином такси был колоритнейший закарпатский дядя Вася. На своих бордовых Жигулях лохматого года выпуска, он гонял как потомственный Шумахер. Дядя Вася был настолько разговорчив, что через полчаса езды мы узнали, что раньше он жил в Луганской области, на память выучили на каком бензине ездит его машина и даже узнали, как зовут его любимую домашнюю корову! Дядя Вася пожаловался, что, мол, в машине нет радио. На что мы ответили, что он гораздо лучше любого радио! Окрыленный дядя Вася тут же предложил поспорить: он начинает рассказывать какую-то длинную стихотворную сказку, и если мы доедем до Бе’регово и он хоть раз остановится, мы ничего не платим. В противном случае – мы платим в два раза больше. Поспорить смелых не нашлось! Потому что дядя Вася больше двух секунд вообще не молчал, и переговорить его не могло ни одно радио, даже вместе с телевизором и магнитофоном!!!

Примерно через час мы были уже на месте.



Берегово часто называют «украинской Венгрией». В трех километрах от города находится пограничный переход в Венгрию.

Оказавшись в Берегово, чувствуешь себя практически за границей. Названия улиц здесь на двух языках – украинском и венгерском. Время тоже венгерское, оно на час отстает от того, что принято на остальной части Украины. Большинство населения составляют все те же венгры и здесь можно легко столкнуться с языковой проблемой. Мы решили провести эксперимент – подошли к первому попавшемуся человеку и на русском языке спросили, как пройти к костелу. Молодой человек развел руки и виновато улыбнулся, мол, не понимаю. Но мы же так просто не отступим! Нашли другого молодого человека, потом у девушки спросили – результат все тот же. Русский здесь или не понимают, или тщательно это скрывают. Потом мы попытались говорить на украинском. Вот ведь интересно, украинский язык мы учим в школе, постоянно слышим его по радио и телевидению. Мы все понимаем, но как трудно вдруг взять и заговорить на этом языке! Просто слов не хватает! Зато, когда я обратилась к прохожему в Берегово на украинском, меня с трудом, но все-таки поняли!!! И показали, в каком направлении идти. Правда, показали совершенно неправильно!

Единственный язык, который здесь более-менее проходит, это язык жестов. Одну девушку мы пару минут уговаривали отойти от понравившегося памятника, чтобы мы смогли его сфотографировать. Мы активно махали руками и изображали фотоаппарат. Я полагаю, со стороны это смотрелось, как будто группа сумасшедших сбежала из психиатрической больницы. Не знаю, поняла ли нас девушка, но от греха подальше она поспешила уйти восвояси! А вот и этот памятник:



Рядом находится здание городского суда, возведенное в 1908-1909 гг. Оригинальное и с виду очень массивное. При советской власти в здании располагался завод механики, что привело почти к полному разрушению памятника архитектуры.



На календаре было уже 31 декабря, тут и там сновали люди с елками, в витринах магазинов мигали разноцветные огоньки. В костелах проходили службы. Медленно, но верно приближался Новый Год.

Кстати, с одним из Береговских костелов связана самая сказочная легенда об основании этого города. Жил да был когда-то пастух Сас, у которого были очень драчливые быки. Однажды на месте их драки, пастух нашел горшочек с золотом. За эти деньги был построен храм над рекой Верке, а вокруг нее возник город Берег-Сас, нынешнее Берегово.

Этот храм до сих пор стоит в центре города. За свою долгую историю он повидал много войн. Храм грабили и турки, и татары, неоднократно здесь возникали пожары. Но каждый раз костел восстанавливали. Во время строительства в одну из стен костела были встроены две капители, предположительно принадлежавшие другому храму. Одна из них украшена головой человека, другая – головой льва.





Перед костелом вот уже много лет безмолвно стоит бронзовый Иштван Святой, основатель венгерской империи.





Кроме исторической части города, есть в Берегово еще одна достопримечательность, которая привлекает множество туристов. Это термальные источники. В Закарпатье очень много самых разнообразных целебных вод, которые бьют прямо из-под земли. Но не стоит себе представлять дикие пещеры, возле которых фонтаном бьет вода. Так было когда-то давно. Сейчас же в Берегово действует открытый бассейн, вода в котором около +30 С круглый год. Представьте, вокруг снег, а вы плаваете в горячей минеральной воде!





Да не просто в минеральной воде, а в кремниево-азото-углекисло-хлоридно-натриевой воде высокой минерализации! Под Новый Год здесь искупаться не только полезно, но еще и очень эффектно.



После всех прогулок по Берегово, родной дядя Вася повез нас обратно в Иршаву.

И теперь-то мы полностью занялись подготовкой к Новому Году. Приятно, что под праздники можно почувствовать себя настоящими детьми, когда надуваешь шарики, вырезаешь разноцветные снежинки и цепляешь гирлянды.





А чего стоило сотворить своими руками елку!! Вот она, красавица: совместное производство Луганск-Киев!





А потом, взяв вино и салюты, мы пошли на улицу, встречать Новый Год в снегу, под смереками!!





И где-то здесь, между грохотом ярких салютов и игрой в снежки, наступил Новый Год!!!!!!







А потом мы пошли в центр Иршавы, на елку.



Здесь существует интересная традиция - на главной площади под Новый Год зажигают огромный костер. Кстати, Новый Год можно встречать три раза: венгерский (на час раньше обычного времени), киевский и есть еще местное, иршавское время (на час позже). Так что 2007 год мы встретили целых три раза!



А после этого отправились домой, и еще около трех часов играли в самые разнообразные конкурсы! В плане фотографий самым веселым оказался конкурс, кто быстрее создаст древнеегипетскую мумию из туалетной бумаги. В таком виде я сама себя с трудом узнаю:



И только лишь когда стало светать, мы легли спать.



1 января, Лиси’чево.

Это дома люди 1 января валяются до обеда в постели, утром доедают торт вместе со свечками и смотрят очередные концерты по телевизору! А вот туристы на отдыхе ранним новогодним утром снова стремятся на экскурсии. Местные автобусы 1 января не ходили, дядю Васю разбудить так и не удалось, поэтому мы взяли другое такси и поехали в село Лиси’чево, Иршавского района. По одной из легенд, это село назвали так потому, что раньше здесь встречалось множество лисьих нор.



С каждой новой поездкой все больше понимаешь, что в нашей стране есть чем гордиться! Например, у нас есть то, чего нет ни в одной европейской стране. Вот оно, здесь:







Единственная действующая в Европе водяная кузня! Называется она «Га’мора» (от немецкого hammer - молоток). Это уникальный памятник кузнечного ремесла, построенный еще в XIX в. Здесь производят разнообразные сельскохозяйственные орудия труда, для изготовления которых используют только энергию падающей воды. В это и есть особенность кузни! Ведь она совершенно не зависит от электричества.

На реке Лисичанка сооружена гребля для накопления воды в водохранилище. По отводному каналу вода направляется на лопасти колес кузни, которые приводят в движение кузнечные молоты весом до 125 кг. Под их ударами металлические болванки превращаются в заготовки для лопат, мотыг, детали плугов и подковы.









Иногда молоты и совсем замолкают, например, зимой, когда река застывает. Но кузнецов такая зависимость от природных явлений не смущает. Они любят «Гамору» и гордятся ей. И не зря! Подобные кузни есть в Словакии и Германии, но там они функционируют как музеи. А наша, украинская, работает вот уже третий век!

Официальных платных экскурсий нет. Но здесь работают настолько приятные люди, что если просто приехать, они с радостью покажут кузню.



Каждый год здесь проходит фестиваль фольклорных коллективов Закарпатья. Можно только представить, насколько это яркое и интересное событие! Я думаю, летом в этих местах особенно красиво и уютно. Но в зимней «Гаморе» тоже есть своя ледяная прелесть.





После экскурсии по кузне, Денис повез нас в село Имсти’чево. Еще один маленький уголок великой Боржавской долины.

Из архитектурных и исторических памятников здесь есть православная церковь и Греко-католический монастырь. Последний гордо высится на самой вершине горы и в хорошую погоду прекрасно виден издалека. К вершине холма, на котором стоит Василианский монастырь, проложен Крестный путь с двенадцатью остановками, символизирующий путь Христа на Голгофу. Возле каждой остановки поставлены красочные монументы, на которых изображены библейские сцены. Мы заехали на машине на самый верх. Но это неправильно! В такие места нужно подниматься только пешком! Ни из каких-то религиозных побуждений, а потому что действительно стоит самому преодолеть эту гору, остановится на вершине и увидеть великолепную открывающуюся панораму. Все село Имсти’чево у тебя как на ладони, вдали видны огромные поля и плавные линии горных массивов, покрытых густым лесом. На краю горизонта горы меняют свой цвет от светло-серого и синего до абсолютно черного.

Вершина… Ты находишься там, где неторопливо плывут облака и парят птицы. Кажется, что любое слово, произнесенное наверху, разносится эхом по всей округе.



Это не Василианский монастырь, он находится еще выше.

Говорят, с этого места можно наблюдать очень красивые закаты. Но в тот день шел дождь, был сильный туман. Ну что ж, это лишний повод вернуться сюда летом и посмотреть те самые волшебные закаты!



Кроме Имстичево, мы еще побывали в село До‘вге. Здесь находится замок графа Телеки, очень современные римско-католическая и греко-католическая церкви, оригинальный памятник участникам ВОВ в виде птице, держащей меч.





Замок графа Телеки





Этот замок единственный в Европе пример сельской усадебной архитектуры средневековья. Раньше это было деревянное сооружение, которое повстанцы дважды сжигали. Лишь спустя года, хозяин воздвигнул на этом месте каменный замок, сохранившийся до наших дней. В ХVІІ—ХVІІІ вв. здесь была летняя резиденция графа Ласло Телеки, куда на отдых и на охоту часто приезжали представители европейской знати.

Сейчас далеко не каждый местный знает о наличии замка в этих краях. Никакой охраны здесь мной не было замечено. Старинное сооружение просто стоит и тихо доживает свой век.

На Закарпатье есть и замки, и крепости, которые являются отражением нашей славной истории. Они могут столько рассказать, столько тайн поведать! Но нет. Они стоят, зарастают травой и со временем могут просто исчезнуть с лица земли. Очень хочется верить, что когда-нибудь найдутся люди, которые займутся качественной реставрацией замков. Чтобы спустя много лет, наши внуки тоже могли путешествовать по этим местам и гордиться увиденным!





За всю поездку, мы не просидели дома ни одного дня! Если нет снега, значит, есть экскурсии. Готовясь к поездке на Закарпатье, я подобрала много экскурсионной информации, и скучать нам не приходилось. Но даже если нет времени или желания искать подобную информацию, можно просто приехать в Иршаву и узнать все на месте. В центре города есть огромный стенд, посвященный Иршавской области.







Здесь можно прочитать о селах и достопримечательностях Иршавщины, посмотреть фотографии этих мест. И определиться с дальнейшими маршрутами. Тем более, что вся информация, собранная здесь, – это самые свежие и последние сведения. Если написано, что в селе Лисичево есть кузня «Гамора», значит, так и есть!



Даже в книжных магазинах Ужгорода и Львова не так легко найти путеводители по Иршаве. Поэтому данный стенд является для туриста одной из лучших «книг» об Иршавском крае. Большое спасибо его талантливому создателю!



Мука‘чево



Путешествуя по Закарпатью, очень трудно не заехать сюда. Мы были в Мукачево множество раз, но во время каждой поездки все равно тянет в этот город! Хочется снова и снова прогуляться по его улочкам, посмотреть на церкви и костелы, в очередной раз полюбоваться необычной архитектурой и со стороны понаблюдать за жизнью этого города.



В Мукачево есть какое-то свое особое очарование. Оно таится в великолепной лепке и барельефах домов, в кованых балкончиках, в брусчатке улиц, в уютных кафе и, конечно же, в городской ратуше. Здесь нужно просто гулять и смотреть!



















Ужгород

В Ужгород стоит приехать на целый день. Как и в Мукачево, здесь есть большой замок, есть свои оригинальные костелы и церкви. Историй об Ужгороде столько, что можно целый том сочинений написать! Поэтому лучше просто заглянуть на его улочки:























Ужгородский замок:











































Закарпатское вино

Как-то исторически сложилось, что при слове «виноградник» мы тут же вспоминаем Крым. А ведь на Закарпатье тоже есть множество виноградников! По этому поводу даже легенда существует.

Однажды бог виноделия Вакх, выпив лишнего, перессорился со всеми богами на Олимпе. Таким своим поведением он вызвал гнев Зевса, который решил его наказать и сослал Вакха в далекие Карпаты, где в то время росли только дикие ягоды терна. Но Вакх не растерялся. Он научил местных жителей выращивать виноград и делать из него вино! И снова Вакх зажил весело и припеваючи. Видит Зевс, что своим поведением этот любитель вина бросает тень на богов, и пришлось Зевсу помиловать Вакха и вернуть его на Олимп. Но люди не бросили дело, начатое Вакхом. Так и пошло развиваться виноделие по всему Закарпатью! Такая легенда.



Кстати, благодаря нашему Денису, мы попробовали это самое закарпатское вино. Очень приятное на вкус, оно великолепно смотрится в бокалах:



Впрочем, бокалы были одни, зато вино в них было разное каждый вечер!

Наша компания после прогулок по всем закарпатским селам, городам, замкам и храмам, каждый вечер еще и находила, чем дома заняться. Мы все дружно играли в поваров,





устраивали себе ужины при свечах,



ходили в сауну (фотографии не прилагаются!).

Устраивали конкурсы нашим мальчикам, кто быстрее засунет газету в бутылку:



Ой, да чего мы только по вечерам не делали!! Когда отличные люди собираются вместе, они никогда не будут скучать!

---

Часть II. Закарпатье. Продолжение.



Село Оси‘й

На следующий день мы решили уж если не покататься на лыжах, то хотя бы посмотреть на местный подъемник. Он расположен в соседнем селе Оси’й, высоко в горах.





Длина подъемника около 300 метров.

С удовольствием бы покатались, но в данной ситуации можно было только разве что подергать подъемник!



В двадцати метрах от подъемника построен отель для туристов и рядом строится еще один. Если есть снег, то из этих мест можно даже никуда и не уезжать!





После прогулок по шумным городам, очень приятно было провести полдня в горах. Когда вокруг снег, тишина, летают птицы, где-то там бежит речка... Здесь можно гулять и гулять!







Мы даже увидели небольшой водопад:



Если в горах был небольшой слой снега, то в самом селе Осий уже вовсю зеленела трава! Полное безобразие!







Места очень достойные, чтобы провести здесь свой отдых. Жилье можно снимать прямо в селе Осий, либо же у местных людей в Иршаве. Для любителей очень комфортного отдыха, в Иршаве есть современные гостиницы. Дорога из Иршавы до Осий занимает около 15 минут, а автобусное сообщение здесь просто отличное!



Но, кроме автобусов, есть в этих местах еще одна яркая транспортная достопримечательность.

В Иршаве сохранились узкоколейные железнодорожные пути, шириной всего 750 мм. Так мало того, что пути сохранились, здесь еще и курсирует маленький, почти игрушечный поезд!



На этом поезде обязательно стоит прокатиться до Хмельника, или до станции Виноградов, как это сделали мы. Зайдя в вагон, кажется, что ты шагнул в далекое прошлое. Деревянные сиденья, небольшие окошки и загадочный проводник-венгр. Мы спросили:

- А скільки коштує квиток?

- Стільки ж, скільки і вчора, - усмехнулся проводник.

- А скільки коштував квиток вчора?

- Стільки ж, скільки і позавчора!

Хитрюги они! И язык у них свой какой-то особенно хитрый и интересный!

На тот момент в Карпатах мы прожили уже четыре дня и стали проявлять первые признаки украинской речи. Сложно, но можно! По крайней мере, в отличие от Берегово, местный проводник понимал нас.

Чем ближе мы приближались к Виноградову, тем сильнее казалось, что мы попали в разгар карпатского лета. Виноградов – это самый теплый район Закарпатья и, скорее всего, именно поэтому трава за окном была зеленая-презеленая. Такая классическая январская трава!

Во время движения наш поезд постоянно и очень своеобразно подпрыгивал на рельсах. Это вызывало бурную радость туристов, то есть нас, и полное безразличие местных жителей. Выйдя в Виноградове из поезда, мы еще долго шли и по инерции подпрыгивали!!

Этот игрушечный поезд является настоящим маленьким символом этих мест. Люди молодцы, что берегут и используют свои старые железные дороги, пусть это и стоит им немалых усилий. Если отдыхать в Иршаве, то обязательно стоит покататься на этом поезде!



Виноградов



Кроме зеленой травы, этот городок запомнился множеством церквей и костелов. Они расположены буквально через каждые пятьдесят метров.











Недалеко от центра Виноградова, в глубине старинного парка, находится бывший дворец баронов Перени:



При венгерском королевском дворе представители рода Перени занимали видные должности. В конце XIV в. за большие заслуги король подарил этой семье обширные владения в Виноградове. Именно здесь барон Перени и строит себе дворец. Его неоднократно перестраивали и перепланировывали. На фасаде сохранился фамильный герб, а справа от входа можно увидеть мемориальную доску, установленную в честь Жигмонда Перени. Сейчас в этом здании размещается районный отдел образования.



Если идти дальше по главной улице, то очень скоро на склоне Черной горы можно заметить руины Виноградовского замка, которые возвышаются над городом на высоте 565 м. Между прочим, сама гора - это настоящий застывший вулкан.

Крепость начали строить еще в XIV в. Здесь продолжительное время размещалось вооруженное подразделение, отвечавшее за безопасность грузов, перевозимых по реке Тиса. В 1399 г. крепость переходит во владения Жигмонда Перени, который на месте деревянного укрепления возводит каменную твердыню. Одно время крепость принадлежала монахам-францисканцам. Легенда гласит, что давным-давно между Францисканским костелом и крепостью был тайный подземный ход. Но до сих пор его так и не удалось отыскать.



Война 1672 г. сильно повредила крепость и с тех пор она так и не восстанавливалась. Сейчас можно лишь представлять, что раньше на этом месте был большой замковый комплекс, в который входили часовня и костел, окруженные каменными стенами. К сожалению, нам немного не хватило времени, чтобы туда забраться:



Не смотря на то, что в Карпатах темнеет позже, чем в Луганске, нам все равно иногда было мало светового дня!



Из того, что удивило в Виноградове. Во-первых, полное отсутствие городских маршруток. Это при населении в 27 000 человек! Во-вторых, удивило наличие странных таксистов. На данный момент у нас уже была большая практика ездить впятером в обычной машине. Но у этого таксиста, видимо, такой практики не было!!!!! Он сильно переживал, что мы можем поломать его Ауди, и ему все казалось, что машина почти села на асфальт.

И как тут не вспомнить нашего дядю Васю! Когда мы впервые сели в видавший виды боевой жигуленок, оглянувшись на заднее сиденье, дядя Вася сказал:

- А що, гарно сіли! Можна ще трьох по дорозі підібрати!!!

Вот! А в Ауди мы, понимаете ли, плохо влазим!

Несмотря на вредного таксиста, Виноградов мне понравился. Особенно огромный Францисканский костел. Но в этой поездке мы много раз мы сталкивались с тем, что костелы и церкви зачастую закрыты. Открывают их только во время службы. Тут уж впору туристические таблички вешать с указанием времени работы церкви!

Если попасть в Виноградов под вечер, здесь можно наблюдать великолепные закаты. Я так думаю, если подняться на гору к руинам замка, оттуда можно сделать отличные снимки. И даже просто гуляя по городу, можно увидеть красоту заходящего солнца:







Чинади‘ево

Новый день, новая поездка! Чтобы попасть из Иршавы в Чинадиево, сначала следует доехать автобусом в Мукачево, где от Зеленого рынка отправляются маршрутки на Чинади‘ево. Они идут и в центр города, и в санаторий «Карпаты». Главные достопримечательности расположены именно в этих двух местах, расстояние между которыми около четырех-пяти километров.



Если немного окунуться в историю, то первые записи о селе Чинадиево датируются в венгерских хрониках 1214 годом. Здесь оно упоминается под своим венгерским именем – Сент Миклош, Святой Николай. В ХІІІ в. село становится центром Чинадиевской доминии. А в 1387 году эти земли переходят к магнату Перени, который строит здесь оборонительную крепость. Суровый каменный замок, толщина стен которого доходит до одного метра. По углам расположены две башни с бойницами. В давние времена здесь имелся оборонительный ров, были свои темные и глубокие подземелья. И, как любая уважающая себя крепость, эта имела собственный тайный подземный ход.





В течение столетий крепость часто меняла своих хозяев. Но каждый из них стремился укрепить ее, сделать еще более защищенной и неприступной.

Во время реконструкции 1839 г. нашли скелет человека, замурованный в стену. По этому поводу легенд можно придумать сколько угодно! Но есть один довольно-таки известный факт, дошедший до нас из глубины веков. Во времена средневековья после завершения строительства или реконструкции замков, в стену замуровывали живого человека. По приданию, это усиливало оборонительные силы замка и оберегало защитников от нападения врагов. Причем считалось, что замурованная живьем женщина гораздо лучше оберегала крепость, чем мужчина.

Сейчас крепость выглядит все так же грозно, но время и войны не пощадили ее. Здание в плохом состоянии, но, по крайней мере, оно полностью сохранилось.



Увидев большую дыру в стене, наши мальчики наперегонки понеслись туда. Как сказал один из них: «Будем в темноте фотографировать призраков». Не знаю, как насчет призраков, но строительного мусора внутри хватает. Но все равно, нас же хлебом не корми, дай только залезть куда-то!





Я думаю, новый владелец крепости удивился, если бы застал нас в этот момент. Да, как ни удивительно, у этой крепость есть свой хозяин. Он проводит реставрацию здания, а внутри делает картинную галерею.



Современная лестница, новые деревянные окна… Хозяину, конечно, виднее. Но может получиться так, что через пару лет крепость покрасят розовой краской, крышу покроют бордовым шифером, откроют здесь гостиницу. Старый вид здания потеряется навеки. Останутся лишь воспоминания да наши фотографии. Реставрировать нужно с умом и обязательно вкладывать в это дело свою душу!



Недалеко от крепости барона Перени находится еще одна достопримечательность Чинадиево. Это замечательная церковь святого Николая Чудотворца.



По привычной местной традиции, она была закрыта. У проходившей женщины мы поинтересовались, когда церковь открывают.

- Напроти церкви будинок священика. Сходить до нього, попросить, щоб відчинив.

- Невже священик так просто відчинить для нас, невідомих людей???

- Звичайно! Вам же потрібно ДО ЦЕРКВИ!!

Что интересно, все так и оказалось. Дома был сын священника, который и открыл нам церковь.



В 2002 г. в семи километрах от Чинадиево рубили буковый лес. Одно дерево раскололось и внутри, на стволе, лесорубы увидели изображение креста. Светлое буковое дерево и темный крест очень правильной формы! Эту находку передали в местную церковь:



Сын священника сказал, что крест не покрывали лаком и не красили краской. Форму креста также не меняли. В каком виде нашли в лесу, в таком он и сохранился в церкви. Если мы задумываемся, как природа могла создать такой крест, то сын священника объясняет все очень просто: «Это чудо Божье». И тут очень трудно поспорить!



Кроме церкви и крепости барона Перени, в Чинадиево есть и другие чудеса. Охотничий дворец Шенборнов-Бугеймов, или санаторий «Карпаты». Расположен он в семи минутах езды от центра Чинадиево.



В 1849 г. зодчий Ференц Башинда построил летнюю охотничью резиденцию для отдыха по заказу графа Эрвина-Фридриха Шенборна. Такой маленький сказочный замок с двумя круглыми башнями, множеством дымоходов и декоративными бойницами.

Замок расположен практически в лесу, в окружении канадских елок, японских вишен, розовых буков и прочих великолепных растений. Недолгая прогулка по этому лесу – и вот уже за кронами деревьев виднеется высокая башня замка, украшенная часами и семейным гербом.





В архитектуре замка воплощена интересная идея: здесь 365 окон – как дней в году, 52 комнаты – количество недель, а 12 входов символизируют количество месяцев.





Здание поражает своей изысканнос¬тью и архитектурным совершенством. Создается впечатление, словно по мановению волшебной палочки после долгого путешествия вы внезапно попадаете в сказочный мир — дворец идеально вписан в ландшафт окрестного парка.



Перед замком архитектор создал искусственный пруд, который передает очертания бывшей Австро-Венгрии.



После Второй Мировой войны, с 1946 г. здесь функционирует санаторий «Карпаты». Кроме самого здания замка, санаторий занимает еще несколько корпусов.



Чтобы вернуться обратно в Мукачево, нужно покинуть территорию санатория и выйти к трассе, где довольно часто ходят маршрутки.



В этот раз у нас как никогда была насыщенная экскурсионная программа. Виной тому снег, а точнее, его отсутствие. Если бы снега была достаточно, думаю, моих туристов с трудом можно было бы оторвать от горки. Стоит только вспомнить прошлые года! Первый опыт на снежных горках запомнился столкновениями с елками и огромными стогами сена. Обычно в мультиках показывают, как лыжник едет по горе, падает, шапка–палки–варежки в разные стороны и из сугроба торчат лыжи. Все это было и у нас, причем наяву!!! Это уже потом появляется опыт, и ты начинаешь с удовольствием кататься. А поначалу возвращаешься с горки как великий снежный человек, весь в снегу, зато такой довольный!

В этой поездке мы так ни разу и не покатались. Но сколько всего объездили! Впечатлений хватит на два тома сочинений!

И каждый раз в лавине этих впечатлений есть самые яркие моменты, какие-то особенные места. Есть то, что однажды увидел, даже не сфотографировал, но именно это может надолго остаться в памяти.

Таким маленьким открытием для меня стала церковь в селе Би’лки Иршавского района. С виду обыкновенная католическая церковь. Но какая там роспись... Это надо видеть! Темный иконостас и яркое синее небо на картинах под куполом церкви. Картины заключены в резные рамы, которые подпирают древние нарисованные колонны. Но чем больше смотришь, тем труднее поверить, что колонны нарисованы – они как настоящие.

Для росписи стен в основном использованы серые и светло-бежевые тона. Вроде бы все так просто, но невозможно понять, за счет чего достигается такой потрясающий эффект объемности! На стенах вдруг из ниоткуда возникают каменные лепные узоры и барельефы самой необычной формы. С окна свисает разноцветное полотно, как будто небрежно оставленное здесь ненадолго. Просто невероятная передача цвета и теней! Входную дверь с двух сторон окаймляют завивающиеся свитки. Долго смотрела, и в конце концов решила, что уж эти свитки наверняка сделаны из цемента, а сверху покрыты краской. Подошла, потрогала – ничего подобного, совершенно ровная стена. Нет никакой лепки, никакого цемента и полотно на окне тоже нарисованное!

Только великие мастера могли создать такие реалистичные картины. Когда сидишь в церкви и смотришь по сторонам, кажется, что эти росписи живут какой-то своей древней, особенной жизнью. Они оживают на глазах и от них так трудно оторвать свой взгляд.

Очень необычная церковь! Сюда обязательно стоит заехать. Всего в селе Билки мы увидели три церкви. Если ехать из Иршавы, эта будет по дороге самая последняя.





Экскурсия на фабрику игрушек в Иршаве

Само словосочетание «фабрика игрушек» уже вызывает искреннюю улыбку у любого взрослого.

Когда я сказала друзьям о том, что есть возможность посетить эту фабрику, вижу, они заулыбались, глаза заблестели! По-моему, поход на игрушечный завод – это воплощение какой-то доброй детской мечты. Ну согласитесь, ведь многим из нас в детстве хотелось узнать, где живут Деды Морозы, очень хотелось заглянуть на шоколадную фабрику и завод игрушек. Что ж, мечты сбываются!



Нам нужно было недолго подождать хозяина фабрики. В холле, где мы ждали, располагался стенд с готовому игрушками. ОООО!!! Видели бы нас родители в этот момент! Мальчишки взяли в руки машинки, стали крутить колеса. Мы же с неподдельным интересом рассматривали конструкторы, собак, обезьянок… Все же надо покрутить, повертеть, заглянуть внутрь и чуть ли не на вкус попробовать! Каждый носится со своей игрушкой, показывает, какая она яркая и необычная!!! Если смотреть со стороны, на все сто уверена, что мы выглядели как настоящий детский сад на прогулке!





Вскоре появился хозяин этой игрушечной фабрики, которая называется «Factor toys». Здесь делают игрушки только из дерева. Нам показали, как проходит весь процесс производства. Подготовленный лес помещают в сушку, затем его распиливают, вырезают множество деталей, несколько раз шлифуют. Потом люди вручную собирают игрушки: если это машина, то склеивают кузов, колеса, кабину… И уж потом красят. Краски, кстати, на водяной основе. Таким образом, здесь мы имеем экологически чистое производство: лес и натуральные краски.

К концу поездки даже самый ленивый из моих туристов заговорил на украинском. И во время экскурсии по фабрике мы уже старательно общались с мастером на местном языке!

Как сказал хозяин, у них имеется множество конкурентов, поэтому ни одной фотографии оборудования и станков я здесь не выложу. Зато покажу фото игрушек: это самолетики, машинки, комбайны, паровозики, игрушечные паззлы, азбука и потрясающие смерековые зайцы:









Игрушки очень яркие, красивые и качественные. Потому и неудивительно, что продукция реализуется не только в Украине, но и за границей.

Мы тоже купили себе множество сувениров. И теперь у меня на полке красуется большой добродушный кит, который лениво лежит на волнах и выпускает фонтанчик воды. Сейчас этот кит еще одно напоминание о замечательно проведенном времени в Закарпатье.



Фабрика игрушек была последней нашей экскурсией в Иршавском районе.

Как видно, вся новогодняя неделя у нас была расписана буквально по минутам. Термальные источники Берегово, водяная кузня в Лисичево, церкви Иршавщины, Василианский монастырь в Имстичево, прогулка по Мукачево, замок в Ужгороде, подъемник в селе Осий, костелы Виноградова, крепости и замки Чинадиево, необыкновенная церковь в селе Билки и, наконец, фабрика игрушек.

Иршава – это край, который может удивлять и поражать туриста на каждом шагу. За эти дни мы прошли и увидели очень многое. Но далеко не все! Есть еще таинственный Смерековый камень, национальный парк «Зачарованный край», где живут растения, которые с удовольствием питаются насекомыми. Есть здесь уникальное сфагновое болото «Черное Багно», поверхность которого почти полностью покрыта мхом… И все это в окружении лесов, стройных смерек, источников минеральной воды и быстрых горных рек!

Тайны Иршавы бесконечны. И я рада, что мы для себя открыли лишь часть из них. Когда остаются незавершенные дела, ты знаешь, что вернешься сюда еще раз. Для того, чтобы снова побывать в уже полюбившихся местах и открыть для себя что-то новое.

В Иршаве я увидела безграничный простор и свободу. В своих городах мы зачастую перестаем видеть даже небо. А здесь ты видишь и небо, и горы, и леса…

Свой отдых в этих местах можно построить в виде экскурсий по городам, а можно собрать рюкзак и отправиться покорять местные природные высоты. Туристические возможности Иршавы неограниченны, любой ее уголок может покорять и очаровывать.

Наверно, именно поэтому так не хотелось отсюда уезжать, не хотелось прощаться с Денисом и этим прекрасным краем. А это говорит только об одном: здесь было хорошо и сюда стоит вернуться!

---

Часть III. Львов.

Обратный поезд у нас был именно из Львова. Чтобы проще всего добраться в этот город из Иршавы, нужно доехать автобусом до Мукачево, а затем электричкой или любым проходящим поездом до Львова. Проезд Мукачево-Львов занимает около пяти часов.



Львов! Пять букв, 750 лет истории и тысячи легенд!

Знал ли король Данило, даря этот город своему сыну Льву, каким величественным он станет в будущем. Сколько здесь пройдет войн, сколько грандиозных храмов воздвигнут, и сколько туристов будет ходить в наши дни по узеньким улочкам старого города!!

Для туристов Львов - это площадь Рынок, театр оперы и балеты, это древние храмы и костелы, Высокий замок и Лычаковское кладбище, это старинные здания и архитектурные памятники… Это то, что не оббежать за день и не обойти за неделю!

И что делать, когда в запасе есть всего полдня? Если постараться, даже за это время можно многое увидеть.

Сначала мы по старой доброй памяти заглянули на площадь Рынок. Все-таки, это какой-то магический квадрат, мимо которого трудно пройти: великолепное здание ратуши в окружении костелов, соборов, церквей и старинных домов.

Это и черная каменица,



и итальянский дворик



и мой любимый Доминиканский собор.







Тут же Армянская церковь, Латинский кафедральный собор, рядом с которым расположена часовня Бо’имов.



Эта часовня построена по приказу богатого купца Юрия Боима в 1611-1615 гг. Раньше она была частью кладбища, окружавшего Латинский кафедральный собор. Согласно завещанию Юрия, здесь должны были похоронить всего три поколения семьи Боимов, что и было сделано. Внутри эта часовня представляет собой настоящее произведение искусства:



Часовня сооружена из песчаника, а ее стены и главный алтарь украшает разноцветная каменная резьба.



Завершение алтаря сливается с куполом, на вершине которого среди звезд расположились ангелы и апостолы. На куполе видны следы старой краски нежно-голубого тона. Подсвеченная мягким светом фонаря, она создает полную иллюзию небесной лазури.



Замаскированная по правую сторону от алтаря дверь стала причиной возникновения слухов о тайном подземном ходе под часовней и домом Боимов.



Недавно эта легенда подтвердилась. Правда, удивленные реставраторы обнаружили там не только следы древних цивилизаций, но и следы современности в виде пустых бутылок от «Советского шампанского». Такого развития события не мог предугадать даже Юрий Боим!



Дальше наш путь лежал к Собору Святого Юра, а по пути мы прошли мимо дворца Потоцких:





Собор Святого Юра’.

Официально это главная святыня Греко-Католической церкви.



Но когда видишь этот собор, все исторические факты стираются и становятся ненужными. Собор манит и притягивает своей изумительной архитектурой. Плавные криволинейные очертания здания, множество скульптур и диковинная входная арка… Все вместе это и создает неповторимый дух собора святого Юра’.





Внутри собора находится копия Туринской плащаницы. По легенде, это длинная узкая ткань, которой было обернуто после крестных страданий и смерти тело Христа.









Конечно же, собор Святого Юра, дворец Потоцких, площадь Рынок – это всем известные достопримечательности. Но во время подготовки к прогулке по Львову, я обнаружила еще одну диковинную церковь, которая полностью поразила меня своим внешним видом. Эта церковь находится где-то на окраине города. Что называется, мы шли лесом-полем, лесом-полем, через железнодорожные пути и жуткого вида разрушенные дома. Главное, что мы видели, куда шли:



Вот он, храм Вознесения Господня:



Он необычен настолько, насколько это только возможно. Кажется, будто бы это загородный домик графа Дракулы или какой-то фантастический храм, который может принадлежать любой культуре, только не украинской. Когда смотришь на это здание, поневоле начинают мурашки по коже бегать:





Церковь была закрыта. По опыту, полученному в Чинадиево, мы быстро нашли дом священника и постучали. К сожалению, никто нам не открыл. Видимо, священника не было дома. Зато мы немного расспросили бабушку из соседнего дома об этой церкви.

Бабушка с удовольствием рассказала, что раньше здесь была деревянная церковь, а потом ее отстроили в камне. И что, возможно, это одна из самых первых церквей Львова. По ее словам, ничего необычного в ней нет, простой храм и не более. Но что-то заставляет сомневаться в ее словах. Простые храмы не бывают Такими. Эта церковь выглядит как маленький осколок других цивилизаций на нашей земле. Здесь даже кресты встречаются разной формы: и католические, и православные. Хотя, Денис нам объяснял, как такое возможно: в течение столетий церковь могла быть православной, а потом стать католической, или наоборот. Новые кресты устанавливали сразу же, а старые не убирали, поскольку сбивать кресты – это плохая примета. Скорее всего, в этой церкви так и было. На фотографии видно, что возле ворот желтый крест православный, а на самой вершине храма – католический:



Как по мне, так подобные храмы просто обязаны иметь свои тайны, вроде этой. А еще должны иметь подземные лабиринты и множество легенд!



Фотографируя храм, мы увидели, что прямо возле него находится кольцо маршруток, идущих в центр города. То есть, сюда не обязательно пробираться огородами, как это делали мы, можно подъехать на обычном городском транспорте! На будущее будем знать.



Гуляя по чужим городам, вдруг замечаешь, что время летит слишком быстро. Когда стало темнеть, мы решили, что лучшим местом для дальнейших прогулок будет…. Ну конечно, кладбище! Да не простое кладбище, а Лычаковское!



Раньше во Львове возле каждой церкви и собора были захоронения, что грозило вспышками эпидемий. Выдающиеся люди были похоронены в отдельных часовнях, например, как часовня Боимов. В 1783 г. был издан указ о ликвидации кладбищ в черте города. За пределами города в 1786 г. было официально открыто новое, Личаковское кладбище. Чуть позже возникли и другие кладбища Львова. Но по непонятным причинам, выдающие деятели культуры, искусства, научные сотрудники и самые богатые люди отдавали предпочтение именно Лычаковскому кладбищу. Чтобы увековечить память об умерших, их родственники создавали огромные памятные надгробия с каменными изваяниями, строили здесь семейные склепы. Именно эти люди, вкладывая средства в дорогие памятники, превратили это кладбище в настоящий музей-некрополь.











В 1991 г. кладбищу присвоен статус музея. Посещение платное, здесь постоянно дежурит охрана. Возле входа можно купить путеводители, а местные экскурсоводы покажут и расскажут самые интересные факты из истории этого кладбища.







Когда мы попали на кладбище, был легкий полумрак. Но когда на землю опустилась ночь, зажглись фонари.





Я не могу сказать, что здесь страшно и ужасно. Нет. Здесь интересно. Прежде всего тем, что ничего подобного мы раньше не видели. Огромные склепы, памятники и диковинные фигуры, которые выглядывают из синих сумерек. А еще тысячи разноцветных огоньков лампадок. Наверно, это связано с тем, что в тот день было 6 января, канун Рождества.



P1060446



Всего здесь похоронено около 300 тысяч человек. Кроме склепов и отдельных могил, есть массовые послевоенные захоронения.

С 1975 г. кладбище закрыто для новых захоронений. Исключения делают лишь для очень известных людей, а также семей, имеющих собственные склепы.



Могила Ивана Франко:



Вредный совет. Если не хочется платить деньги за вход, скажите, что идете к бабушке! Конечно, при этих словах их ваших карманов не должны торчать экскурсионные карты, а не шее болтаться фотоаппарат!





Покидали мы кладбище, когда уже совсем стемнело.





Я не могу сказать, что Львов очень хорошо подсвечивается. На его вечерних улицах царит вечный полумрак. Но все же, в самом центре города можно найти красивую подсветку.













Львовский театр оперы и балеты, изображенный с обратной стороны наших купюр, достоинством в 20 гривен:



А вот и львовский вокзал:



С вокзалов все всегда начинается, и заканчивается все тоже здесь.



За новогодние праздники мы проехали с востока на запад Украины, побывали в Киеве и Львове. Если Киев покоряет своими златоглавыми церквями, то Львов каждый раз потрясает старинными храмами.

Но как ни прекрасны наши большие города, все равно самые теплые и самые яркие впечатления всегда принадлежат Закарпатью.

Мы открыли для себя Иршаву. Край над великими Боржавскими полонинами, который остался в нашем сердце и на наших фотографиях. Каждый день мы что-то о нем узнавали, а в конце поездки все увиденное сложилось в одну картинку. Церковь в Билках, вид с горы в Имстичево, старая железная дорога и мохнатые смереки, укрытые снегом, - все это невозможно забыть!

В этот раз мы себе придумали такой Новый Год, о котором можно только мечтать!!! Вечер с вином и свечами, мумии из туалетной бумаги… Мне нравится, что у нас Новый Год всегда приходит неожиданно. Он тихо подкрадывается, когда зажигаются бенгальские огни, выжидает, пока небо взорвут стрелы салютов, а наступает, когда перед тобой со свистом пролетает снежок! И так каждый год, всю нашу жизнь. Могут меняться места, города, но всегда должно жить желание ярких впечатлений.

В этой поездке мы опытным путем выяснили, что же все-таки делать на Новый Год в Карпатах, если там нет снега. Научились на твердую тройку говорить на украинском языке. И в очередной раз осознали, что в наших руках создавать мечты и с радостью воплощать их в жизнь! И пусть так будет всегда!!

---

Белоснежное воскресенье

Погода в этом году решила, что будет баловаться по полной программе и что настоящей зимы нам так не видать! На дворе уже 24 декабря, но сегодня я увидела, что у нас в городе еще трава зеленая!

И именно в этот день мы решили поехать в лес. Просто решили и просто поехали. А почему бы и нет? Если зима на календаре, это еще не повод сидеть дома.

Какие-то полчаса езды – и мы уже за городом. За окном тут же стали мелькать огромные ели и множество берез. Очень интересное сочетание леса, потому мы и решили там остановится.

Сразу сообразили костер, поставили котелок с чаем… Мне кажется, нет более вкусного чая, чем чай на природе. Он с легким еловым запахом и дымком костра; а когда его пьешь, в твоей кружке отражается небо и верхушки сосен! Ну разве не красота?

Вскоре к этой красоте добавились еще вкуснейшие жареные сосиски. Все было хорошо и спокойно, но вдруг...

Вдруг пошел снег! Сначала он срывался маленькими снежинками, а потом полетели настоящие воздушные хлопья! Вот она, природа Луганска, - утром еще зеленая трава, а в обед уже снег!







И насколько приятно в такие моменты сидеть возле костра, греть руки и в тишине леса созерцать, как на землю медленно падает снег...

---

Выставка фотографий на работе

Обычная организация, классические трудовые будни... И так день за днем, из года в год. Лишь под праздники массовики-затейники начинают шушукаться по углам, придумывать что-то, доставать и переписывать старые сценарии утренников и лепить стенгазеты.

А вот среди обычных будней на какие-то развлекательные подвиги никто особо не стремится.

Но однажды я подумала: зачем ждать праздник, если его можно устроить самим себе средь бела дня. Петь я не умею, рисовать стенгазеты не люблю, крестиком и ноликом вышиваю плохо... Зато хорошо фотографирую)))

И решила я сделать выставку своих фотографий на работе. Почему бы и нет? В октябре я вернулась из очередной поездки. Следующая у меня планируется аж в конце года. А моя душа снова требовала что-то творить, создавать… Потому и пришла мысль о выставке!!

Коллеги с легкостью дали добро на это дело. И даже выделили две стенки, на которых могут расположиться мои фотографии.

Какое-то время заняла подготовка и печать фотографий. А потом, одним прекрасным ноябрьским утром, моя выставка предстала перед всеми во всей красе! Выглядит все это во так:





Главной темой выставки был отдых в Крыму: здесь я показала и весну, и лето, и осень. Крымские горы и озера, апельсиновые восходы, волшебные закаты, бурные волны и тихую гладь воды...







У меня были пещерные города и монастыри, ночевка в пещерах и тихие вечера возле костра.







И, конечно же, золотые дорожки восходящего солнца:



А потом я стала водить экскурсии по своей выставке. На работе у нас есть технические перерывы, вот как раз на них я собирала группу желающих, и мы вместе отправлялись в путешествия по такому родному и любимому Крыму. Поскольку выставка большая, и обо всем быстро не расскажешь, такие экскурсии проходили всю неделю. И с каждым днем людей в моей группе становилось все больше и больше. Приятно, конечно! Да и мне самой так нравится рассказывать, показывать и отвечать на вопросы моих любопытных коллег!!



Что интересно, каждый видел что-то свое в моей выставке. Кто-то почувствовал огромный простор, свободу и энергию в фотографиях, кто-то увидел великолепные пейзажи… Одних восхищали волны, другие не могли оторвать глаз от закатов и восходов.

А на самом деле, правы и те, и другие, и третьи. Моя выставка – это свобода, это полет фантазии и это любимый фотоаппарат Olympus C 770. Я не знаю, что лучше: пещерные города, волны или восходы.









Но знаю точно одно: если у человека получаются такие замечательные снимки, то он счастлив и жизнь удалась!!!